Marcher vers Compostelle (suite part. 2 de…)

Mise en forme

‘’Ultreïa & Suseïa’’, cri de ralliement des pèlerins de Compostelle depuis plus de 1000 ans signifie ‘’Plus loin & Plus haut’’ et qui sonne pour moi le rappel qu’avant de m’engager dans cette aventure, je me suis entrainé, que j’ai évalué ma forme physique, que j’ai amélioré mon endurance et mon cardio sur de longues distances et que j’ai affiné ma musculature; 4 ou 5 semaines avant mon départ j’ai débuté une marche progressive à raison de 3 fois semaines couvrant 12 à 15 km à chaque sortie pour culminer à 25 km la semaine précédant le départ.

J’ai porté mon sac à dos à plusieurs occasions et j’ai testé tous mes vêtements afin de m’assurer du confort et de l’ajustement; il est sage de roder vêtements et équipements avant le voyage ce qui m’a permis d’aller quérir de précieux conseils auprès de mon conseiller chez Altitude-Sports.com.

Équipement/Sac à dos

Je n’ai jamais douté du plus précieux conseil qu’un pèlerin aguerri m’a donné « décharge toi du maximum ne garde que le nécessaire ». Facile à dire pas facile à faire. Mon premier sac pesait 13 kg; c’était un échec car mon but était 8 kg. C’est à ce moment qu’on se rend compte des choses que l’on croit nécessaires et qui sont en fait inutiles. Au troisième essai après maints tâtonnements j’ai passé sous la barre du 8 kg (qui à besoin de jumelles, de livres de lecture, d’un litre de shampoing et j’ajoute aujourd’hui d’un iPad ??) J’ai quitté avec mes bottes LOWA aux pieds et des bas de qualité supérieur SMART WOOL, j’ai acheté des vêtements ultra légers qui sèchent en un clin d’œil.

Je porte un ensemble et j’ai un rechange dans mon sac à dos capacité 60 L qui fait moins de 2 kg dans lequel je transporte mon sac de couchage poids plume (- de 1300 gr.), à cela s’ajoute un polar PATAGONIA, sandales MERRELL, serviette, puncho pour la pluie qui couvre le sac et quelques autres effets personnels. J’ai cheminé avec des bottes de marche longue distance et des bas de qualité sur plus de 800 km sans ampoules ou blessures. Merci à mon conseiller.

Combien ça coute?/Quand?

À mon humble avis, après 4 différents chemins, l’idéal est avril/mai et septembre/octobre : pas trop chaud, moins de marcheurs, les gîtes sont moins achalandés, la nature est plus jolie et les coûts sont plus abordables. J’ai volé jusqu’à Bordeaux, aller-retour, sur Air Transat pour moins de 600$ et delà le train jusqu’à St-Jean-Pied-de-Port via Bayonne. Au retour, Compostelle à Bordeaux pour moins de 100 Euros.

Mon séjour a couté environ 30 euros/jours, hébergement dans les gîtes de pèlerins, incluant ma bouffe et mon eau. Selon mes notes j’ai dépensé pour les 40 jours (3 jours pour se rendre et décalage, 32/34 jours de marche, 3 jours de flânage et retour) 2800$ excluant mes autres achats personnels.

Où au monde pourrais je me payer une expérience aussi mémorable? Et que dire de la forme physique et mentale. Comme l’écrit si bien Paulo Cuelho, écrivain et romancier: "L’extraordinaire se trouve sur le Chemin des gens ordinaires."

Très prochainement, sur le prochain blog je traiterai de la vie au quotidien, conseils pratiques, guides, liens et de quelques suggestions pour rendre votre pèlerinage des plus agréables.

Buon Camino

Rhéaume

I think back to the beginning of this journey, it was 12 days ago when I landed in Kathmandu; the excitement of being back in Nepal, this time to make an attempt on Everest. During our few days in Kathmandu we spent our time taking in the sights and sounds of this city, which are so different than anything in Canada.

I gaze about at the harsh landscape around me. All we have seen for the past several days are snow covered peaks soaring above us; at our feet are rocks and dust. It has been several days since we’ve seen a blade of grass and even longer since we have seen flowers or trees. This more than anything brings down my spirits. The absence of any life other than human, and we are but temporary visitors to this inhospitable land. The final portion of the trek into basecamp has been along a moraine with Pumori towering over us on our left and the Khumbu glacier below us to our right.

At basecamp we continue as we weave our way amongst all the tents and camps already established. Paths go off in all directions and we try to stay on the main path to avoid tromping through other camps. We are now walking on the glacier, and the path is icy at times. We are careful not to fall. Our camp is one of the farthest from the entrance located at the base of the ice fall. This is a much coveted site as we will have a shorter walk whenever we are going up.

Three days ago we passed memorial hill. Located here are monuments erected for those who have perished while on Everest. It is a beautiful resting spot, and as I look around I soon realize how many monuments are here. My team mates look at me quizzically when they notice the tears in my eyes. While removing the back pack from my tiny 4’11” frame, I realize that most if not all the memorials are for men that were much taller, much stronger and many with more mountaineering experience than me. Should I continue on and risk that a memorial would be erected in my honor, or should I turn around now and head back home? This was one of the most difficult decisions of my life, and not one to be rushed. Sitting down I pondered this question while taking in the sight. After 30 minutes of quiet contemplation I decided to continue on, so I grabbed by back pack, turned my back to the memorials while saying a little prayer and continued on to base camp.

When I finally arrive to our camp I am exhausted and so glad that I don’t have to walk any farther. Looking around I note the pile of expedition bags. My heart plummets when I notice that mine is on the bottom, under 15 other bags, each weighing 50 lbs or more. How am I going to retrieve it, unpack and set up my tent with this pounding headache and nausea? How can I do this when every step causes me to cough? When I take two breaths for every step that I take?

Determined I reach for the top bag intending to move it off and all the others until I reach my bag when suddenly I am surrounded by the Sherpa team. Pointing to my bag they quickly open it up and retrieve my tent. Once I have chosen from several prepared tent platforms they set to work. Trying to help I quickly realize that I am just in the way, so I sit down and watch them work. Within minutes my tent is up. I crawl in, blow up my mattress and collapse on it, grateful to be lying down and resting. Minutes later Dawa shows up at my tent door with a cup of lemon tea. I gratefully accept his kind gesture and drink it down.

This tent will be my home for the next 7-10 weeks when I am not on the mountain. I am finally here, the beginning of my journey to the summit of Everest. The dream that I have thought about for the past 35 years will finally be realized. Soon I will start my journey to stand on the tallest point on earth. The task seems daunting and I try not to dwell on it. For now I am content with just being in base camp.

Lucille de Beaudrap

More articles by Lucille:

Climbing Khumbu

-Arrivée en Nouvelle-Zélande le 10 mars, vol interne pour me rendre à Nelson, une ville située dans le Nord de l’île du Sud .
-3 à 4 jours de randonnée en autonomie dans le Nelson’s Lake Park sur la Travers-Sabine (80 km) ;
-1 ou 2 jours de randonnée dans le Kahurangi National Park.
- Puis une journée massage et soins en matinée et parapente en après-midi, pour achever de m’aérer l’esprit.

Boucler un itinéraire ne termine pas la préparation d’une randonnée en autonomie! Il faut maintenant réfléchir au matériel à emporter. La Nouvelle-Zélande est un spectaculaire et fantastique terrain de jeux, avec ses sommets montagneux enneigés pour certains toute l’année, ses glaciers, ses volcans, ses plages, sa faune et sa flore exceptionnelles… mais tout cela au prix d’un climat très variable. Bien se préparer signifie être prêt à tout : neige, même en été, tempête tropicale, même en hiver. Comment, dans ce contexte, voyager léger ? Eh oui, c’est tout un défi.

Ma première préoccupation porte sur la nourriture. Je dois avoir sur moi 5 jours de nourriture, soit 15 repas et des collations ! « Le poids est l’ennemi du marcheur. » Mon objectif est d’avoir un sac qui ne fasse pas plus de 10 kg (soit 12 kg avec l’eau). Pour ce faire, j’ai choisi sur les tablettes du supermarché des aliments énergétiques dont le poids ne dépassait pas 250 grammes. Céréales, noix, biscuits, gâteaux, barres… autant de produits offrant une grande densité énergétique. Je m’assure d’avoir à la fois des aliments sucrés et salés.

De retour du supermarché, j’ai étalé mes achats et j’ai sorti tout le matériel de sécurité et les produits d’hygiène que je souhaitais aussi emporter. Voici à quoi tout cela ressemblait:

J’ai ensuite fait un travail d’élagage… jusqu’à en arriver à ceci:

Je suis très fière de moi.

…Surtout concernant les produits d’hygiène, qui tiennent tous dans ma petite trousse noire, y compris la crème solaire. Pour mon hygiène personne, j’ai ainsi :
-Une brosse à dent pour enfant ;
-Un mini tube de pâte à dent ;
-Un petit savon ;
-Une brosse à cheveu de voyage.

Soit 4 objets:

C’est surtout quand je pense à tous les produits qui font mon bonheur au quotidien que j’esquisse un sourire de fierté. Voici un aperçu de ma caverne d’Alibaba, pour illustrer le contraste:

En matière de matériel de sécurité, voici ce que j’emporte avec moi:

-Une couverture de survie;
-Une boussole;
-Un canif;
-Un briquet;
-Un disque pour signaler ma présence à l’aide des rayons du soleil;
-2 rouleaux de sangles (pour faire des bandages notamment en cas de foulures ou entorses);
-Des compresses stériles;
-Du sérum physiologique;
-Un produit désinfectant;
-Un produit contre les infections bactériologique, très utile dans les climats tropicaux;
-Des pilules contre les allergies;
-Le nécessaire pour traiter des ampoules;
-De la crème solaire.

Le matériel de sécurité est embêtant car il occupe de la place et prend du poids, mais il est essentiel, surtout quand on marche seul. D’ailleurs, il apporte une certaine tranquillité d’esprit.

Côté vêtements, j’ai choisi:

-Des hauts chauds et respirants ;
-Des hauts de type « deuxième peau » (comme pour le ski);
-2 pantalons de marche et un short;
-Des bas de compressions;
-Des chaussettes spécialisées;
-Un coupe-vent imperméable;
-De quoi me couvrir la tête et les mains en cas de froid.

Tout mon matériel est de la plus haute qualité, car je suis convaincue qu’il ne faut pas négliger l’équipement si on veut vivre des expériences agréables et sans ennuis. Partir à l’aventure ne doit pas être synonyme de partir en galère! L’équipement choisi doit toujours être léger et respirant.

Le plaisir de la marche en nature ne se trouve pas dans des sacs de 20 ou 25 kg, des blessures, du froid, de la faim… ! Marcher en nature avec plaisir, c’est:

-Pouvoir marcher longtemps, sans se presser ou au contraire, en accélérant;
-Profiter de tous les instants, par exemple admirer une vue aussi longtemps qu’on le souhaite sur le haut d’un sommet, sans avoir froid;
-Pouvoir casser la croûte tranquillement, avec des repas équilibrés et satisfaisants;
-Bien dormir;
-Ne pas se perdre;
-Ne pas se blesser.

Le plaisir de la marche en nature se trouve aussi et surtout dans la simplicité. Laisser de côté un instant son confort industriel et savourer un retour aux sources. Retrouver un équilibre et reprendre contact avec soi-même et avec le monde qui nous entoure.

-Véronique

Lorsque ma collègue m'a parlé de ce truc pour la première fois, j'ai rien compris. Lorsque j'ai vu le vidéo pour la première fois, j'ai trouvé ça... bizarre! Il n'y a pas si longtemps, l'humain rêvait de voler comme un oiseau. Ça c'est réglé, on peut le faire. Mais sachez qu'il est maintenant possible d'enfiler un habit en forme d'écureuil volant et de planer entre les montagnes. Et peut-être que vous avez déjà vu des vidéos similaires. Ce qui est bien de celui-ci, c'est qu'il parle de l'histoire du sport.

Visionnez la vidéo ci-bas

-Marjolaine Altitude

Je ne suis pas bloggeur professionnel et encore moins un athlète accompli, je suis un amateur au vrai sens du mot. C’est à force de marcher sur de longues distances que je suis, bien humblement, devenu un peu «connaisseur». Depuis bon nombre d’années, je lis tout ce qui touche de près ou de loin à Compostelle. La marche est mon activité physique favorite et j’apprécie au delà de tout la randonnée longue distance.

J’ai entendu les mots Compostelle, Camino, Santiago pour la première fois à la fin des années 90. Plus tard j’ai assisté à la réunion de création de l’Association québécoise des pèlerins et amis de Saint-Jacques, quel coup de foudre et l’obsession se continue ; j’ai marché le Camino Frances en 2001, j’ai traversé l’Espagne en 2006 par la via de la Plata qui chemine de Séville à Saint-Jacques et ensuite vers le Finistère par le Camino Fisterra ou Costa da Morte et j’ai récidivé en 2010, d’Arles sud-est de la France à Puente la Reina en Espagne par le col du Somport sur la Via Tolosana.

Je vous avoue que les mois consacrés à ces 3 pèlerinages sont parmi les moments forts de ma vie et j’y retournerai bientôt.

J’ai la piqûre.

Les chemins de Compostelle sont comme le web, c’est un grand réseau d’interconnections de chemins millénaires qui est emprunté par des pèlerins depuis le IXème siècle et qui converge vers Santiago de Compostela, en Galice, dans le nord-ouest de l’Espagne. Sans aucun doute le plus fréquenté et connu des chemins est le Camino Frances qui s’étire de Saint-Jean-Pied-de-Port, sud de la France adossé aux Pyrénées, jusqu’à Saint-Jacques de Compostelle 800 km plus loin. Le Chemin français traverse 3 superbes régions très distinctes: les vallons du Pays basque espagnol, les plaines chaudes de la Meseta et les montagnes verdoyantes de la Galice.

Parcourir le Camino n’est pas difficile, c’est tout à fait sécuritaire, le balisage est de bon à excellent et la surface des sentiers est acceptable. Vous trouverez sur ce chemin des gites, auberges de pèlerins, hostals à environ tous les 10 km. Les «albergues» de pèlerins sont des lieux de rencontres agréables, hommes et femmes de tous les continents aux motivations des plus variées y déposent leurs besaces et s’y restaurent pour une nuitée. Aucune réservation n’est acceptée en Espagne mais fortement suggérée en France. Pour joindre Compostelle calculer 30 à 32 jours de marche.

J’ai marché avec des hommes et des femmes de tout âge; certains aussi jeunes que 16 ans et certains sages âgés de 80 ans. Tous avaient un point commun : ils s’étaient mis en forme pour le pèlerinage et la majorité a porté son sac à dos avant le grand départ.

À suivre …

Ultreïa & Suseïa

-Rhéaume

First Trip Through the Icefall

Sitting up in my sleeping bag I pull the buff from my mouth and I can see my breath. A quick look at the thermometer confirms my thoughts; the outside temperature is -24C. As I take another breath I start to cough. Quickly turning around I stuff my face into my pillow as I continue to cough so that I don’t wake up the entire base camp. A sip of water and a hard candy in my mouth helps to stop the coughing. This cough will be my constant companion during my entire climb.

My clothing is at the bottom of my sleeping bag, placed there last night to keep them warm. Wiggling around I manage to pull on all my layers of Icebreaker and soft shell pants while in my sleeping bag. Finally I can’t delay any longer and I unzip my sleeping bag, reaching for my boots that are in the vestibule of my tent. They are stiff and cold, and it is a struggle to put them on. Finally standing up and stomping my feet I manage to force them into my boots. Grabbing the backpack I packed the night before, along with my crampons and harness I head over to the dining tent for a bit of breakfast. I am alone in the dining tent, but there is hot water in the thermos left for me by the cook boy sometime during the night. Despite my nausea I mix up a small bowl of oatmeal and pour myself a cup of lemon tea and choke it down while waiting for my climbing partner to arrive.

It is now 5am. It has taken me 90 minutes to get up, get dressed, and eat a few mouthfuls of breakfast. At this elevation everything takes so much longer than it would at home where this same routine would take me less than 20 minutes. Finally ready I put on my crampons while stuffing a chocolate bar into my pocket and turning on my head lamp. We head over to the Puja altar where the juniper fire is smoking. It is lit as it always is whenever any member of our team is on the mountain to keep us safe. We follow the ritual of throwing a few grains of rice into the air, a request for safe passage on our journey.

Crossing a small stream we are careful to step onto the rocks to avoid getting our feet wet. With the headlamps illuminating a small circle in front of us we start up the icefall. The first hour is spent in total darkness, climbing up and down the lower part of the icefall. Finally the sun is starting to rise so we shut off our headlamps. It will be another 3 hours before the sun’s rays reach us and I am looking forward to its warmth. Stomping my feet and hitting my hands together do little to warm them up and every movement is difficult. I clip my carabineer onto the fixed ropes and move it along. At every anchor or knot in the rope I have to unclip the carabineer and reclip it; challenging with cold hands and thick gloves.

Looking up at the icefall in the early morning light I see the chaotic surface up close. The Khumbu glacier moves down the mountain at an estimated 3-4 feet per day, and this movement forms big blocks of ice called seracs as well as large chasms called crevasses that must be navigated to get up the mountain. The icefall doctors are responsible for finding and maintaining the route through the icefall and I am amazed at their skill. Seeing the maze of the icefall up close, and I begin to understand the enormous challenge faced by the ice doctors to set a safe route.

Two hours after leaving base camp we reach the first aluminum ladder. These are placed across the wider crevasses to get through the ice fall. I reach down, grab the ropes and ensure that my carabineer safety is attached to the rope and take a big breath. I envision the ladder that I practiced on in my back yard and place my foot on the first rung telling myself ‘I can do this’. Without looking any farther than my feet I continue across. Every step feels precarious because my foot is too small to have it secured on two rungs at the same time. I have to balance on one rung at a time before taking the next step. The first ladder crossing is short and I am happy to be across. It wasn’t too difficult, but there are another 29 to go before reaching camp one, and some crossings will have up to three ladders tied together!

We continue weaving our way through the jumbled mess of seracs – ice blocks and crevasses, jumping across the narrower ones, climbing up and down as quickly as we can until we reach a relatively safe spot and stop for a quick sip of water and a bite of chocolate. Since the icefall is continuously moving seracs can fall at any time and new crevasses can open up. After a quick 10 minute stop we continue up. This next section is the most dangerous to cross as there are now snow bridges, a bridge of snow that covers the crevasses, and these can let go at any time. The seracs are also larger now; the size of a large house or small apartment building, and the largest one is leaning over precariously.

After 4 hours of continuous movement the rays of the sun finally reach us and my fingers and toes are finally coming back to life. As we cross under the prayer flags I place my foot on the final rung of the last ladder I look around in awe. I can’t believe I am finally here; the Western Cwm, also known as the Valley of Silence. It is difficult to fully appreciate the expanse and beauty until it is seen in person. To my left is the West buttress of Everest, in front of me is Lhotse and the Lhotse face and to the right is Nuptse. I have tackled the first obstacle in my quest for the summit.

Sitting down I take a sip of water. I have been moving for 5 ½ hours and have only drank 500 mls of water and eaten a few pieces of chocolate. It isn’t long before I realize that it’s warm, really warm. I take off my down jacket, my inner jacket, and my two layers of ice breaker leaving me with only a thin shirt. Down to one layer and I’m still hot. The heat is radiating off the snow and is being kept in by the three large mountains around us. The ambient temperature can be as high as 34C and sunburns are an ever present challenge so I slather my face with sunscreen and keep my buff on to cover as much skin as I possibly can. Trying to cool off I reach down for a bit of snow to place on my neck.

After spending only a few minutes at camp one to drop our load we head back down to basecamp. It takes us three hours to get back down, as I am moving slowly due to fatigue, dehydration, and the heat. When we reach our camp I am elated. We return to the Puja, passing on the left as tradition dictates, thankful that we were granted safe passage. My first of five trips into the icefall has been successful. If I can stay healthy and strong for the next 3-4 weeks and if the weather co-operates, the chance of a summit bid will happen in mid-May. For now I will eat and rest for the next three days at base camp before heading back into the icefall to continue on my acclimatization schedule. I should sleep well tonight.

-Lucille de Beaudrap

You can view Lucille's blog My Friend Lucille, here

Bien avant d’organiser notre précédent périple dans la magnifique réserve faunique des Chic-Chocs, l’équipe de Tantal Skis avait prévu un voyage dans l’incroyable territoire que sont les Rocheuses Canadiennes. Situé à la frontière de la Colombie-Britannique et de L’Alberta, Panorama se trouve, auprès de ses paires Kicking Horse, Revelstoke, Banff et Sunshine, dans une zone propice aux fortes précipitations. Nommée « Resort of the Year 2011 », cette montagne peu connue nous laissa perplexes quant à la quantité de neige qui allait être au rendez-vous.

Le lundi matin 5 mars, beaucoup trop tôt, nous avons amorcé notre voyage. C’est avec un délai de 2hrs à l’aéroport que débute ce voyage, mais aucune raison de stresser. Ce voyage est pour nous une semaine de relaxation, ayant chacun nos propres raisons de s’évader de la ville pour s’élancer sur ces pistes de neige escarpées. C’est une fois arrivé à Calgary que débutèrent les questionnements relatifs à la quantité de neige ou à la difficulté des dénivelés. Mais ceux-ci cessèrent abruptement à la vue des premières traces des Rocheuses Canadiennes au milieu d’une tempête de neige. Aucune raison de stresser, outre le fait qu’il nous restait encore trois heures de route à faire dans une tempête de neige avec une voiture deux roues motrices munie de pneus quatre saisons. Mais il ne s’agissait que de détails…

Le mardi matin 7 h, Panorama ne nous était toujours pas révélée. Toujours aux prises avec une tempête de neige, il nous fallut attendre l’arrivée au sommet pour en juger la qualité. Trois chaises plus tard, nous sommes arrivés devant un territoire vierge débordant de neige. Panorama semblait avoir tout ce qu’il fallait pour nous ravir une semaine de temps. C’est sans tarder que l’équipe Tantal s’élança dans ce « bowl » à la recherche de la plus belle descente. Recherche qui s’avèrera de prime abord difficile puisque tout semblait attrayant. Un, deux, trois, quatre virages, cette neige si mythique, légère et profonde nous était finalement accessible. Ne nous offrant aucune résistance, elle nous procurait un plaisir indescriptible. Une chose est certaine, nous nous empressions de retourner au sommet de ce « bowl » pour entamer une deuxième descente, puis une troisième et une quatrième. Cette première journée passa beaucoup trop vite et nous aurions voulu continuer indéfiniment, mais nos cuisses endolories et la baisse de luminosité ne nous le permettaient pas. Bain-tourbillon, spaghetti et repos étaient au menu pour cette première soirée. Pas question de fêter, on se devait d’être en forme pour affronter ces pistes le lendemain matin.

On se réveilla au début de cette deuxième journée de ski avec un chaud soleil et un ciel bleu. Que demander de mieux après une tempête de neige? La crainte de ne pas retrouver de neige folle planait dans nos têtes tout au long de la montée vers le sommet. Mais rapidement, nous avons pu réaliser que ce territoire est si vaste qu’il nous était impossible de ne pas retrouver cette neige folle. À chaque descente, nous trouvions de nouveaux terrains de jeux offrant tous les types de difficultés recherchées. Notre joie était d’autant plus forte face aux skis Tantal qui nous démontraient une polyvalence remarquable. Considérant que ceux-ci ont été développés pour les conditions québécoises à l’opposé de celle des rocheuses, la facilité de leur contrôle dans la poudreuse et sur le damé nous confirma l’exactitude de leur design. Tout comme le jour précédent, la tentation de persister sur ces pistes indéfiniment était très forte. Malheureusement, une pause, le temps d’une nuit, était nécessaire afin de récupérer et de nous préparer à affronter une montagne qui, à ce jour, nous était uniquement accessible au travers des magazines de ski : Kicking Horse.

Située à 1 h 30 de route de Panorama, le réveil s’avéra encore plus difficile que les autres jours. Mais encouragée par l’adrénaline que nous procureraient ces pistes escarpées, vers 6 h, l’équipe de Tantal Skis, muni de cafés un peu trop noirs, délaissa Panorama le temps d’une journée. Une fois sur place, on ne pouvait s’empêcher d’imaginer les descentes vertigineuses qui nous y attendaient. Reconnue pour son niveau de difficulté élevé, nous n’en espérions pas moins de Kicking Horse. Or, peut-être trahie par sa renommée, nous ne trouvions que des pistes déjà tracées. Pas de panique, cette montagne est si vaste que nous n’avions qu’à chercher un peu plus loin pour trouver de cette neige magique. Enchaînant les couloirs l’un après l’autre, la journée se termina le sourire aux lèvres.

De retour à Panorama, on ne put qu’observer les ravages qu’eurent les températures chaudes des derniers jours. La neige n’était pas aussi belle que les premiers jours, mais cela nous donna la chance de tester les capacités des skis Tantal dans différentes conditions. C’est donc sous le soleil et les bosses molles que l’on passa nos dernières journées. Le retour à Montréal tout aussi laborieux que l’arrivée nous surprit tout autant. Pendant notre séjour, la neige du Québec avait été dévastée par la pluie et les températures chaudes. Nous aurions dû rester au pays des avalanches....

Suivez-nous dans l’évolution de nos skis au travers nos différents voyages sur Altitude-Blogue.com et tantalskis.com

L’équipe Tantal
Le site de Tantal

La saison tant attendue du temps des sucres a commencée tôt ce qui sonne l’alarme chez la famille, les amis et les amis des amis de venir participer à une corvée de « gang » ; ils nous joindrons à un moment ou l’autre dans notre érablière de Saint-Joachim-de-Shefford pour venir « jouer dehors » durant les 6 prochaines semaines. C’est une source de grande fierté familiale que d’être acériculteurs et ce depuis plusieurs générations. Nous sommes en parfaite symbiose avec Mère Nature et ça aussi ça alimente notre raison d’être.

Cette année, mardi le 6 mars aux aurores la température était juste correcte et la météo prévoyait plusieurs journées de gel/dégel. C’est ce que nous attendions et nous avons débuté l’entaillage.

Pour ce faire on doit bien se vêtir et surtout garder les pieds secs et chauds en tout temps car nous n’avons aucun moment libre pour la grippe ou le rhume. De mémoire j’ai toujours chaussé des bottes de lumberjack mais cette année je porte des BOGS, les Classic Ultra High Homme, supposément chaudes et garanties à 100% imperméables. Je suis sceptique mais… si c’était vrai !

Bogs Classic Ultra High Homme

Nous avons décidé que 1500 entailles seraient suffisantes. Nous avons perforé le tronc des érables dans un angle pointant légèrement vers le haut favorisant l’écoulement de la sève, nous y fixons un chalumeau (goutterelle) auquel nous avons accroché la chaudière et y agrippons un couvercle qui empêchera la pluie et les saletés de se mêler à la sève. Nous faisons du sirop à l’ancienne, pas d’électricité, pas de gas ou mécanique, on chauffe au bois comme on dit; aucune tubulure, nous ramassons à la main ce qui nous permet « de visiter » chaque érable, chaque jour, une randonnée d’environ 7 kms ; nos érables raffolent de nos visites quotidiennes et elles nous le rendre généreusement ! L’entaillage terminée on a donné un coup de balais dans la cabane, préparé l’évaporateur et la canneuse manuelle et autres outils nécessaires au succès d’une bonne production… et espéré que Dame Nature collabore.

La première coulée a débutée le 7 mars et nous avons ramassé assez d’eau d’érable le lendemain pour justifier l’allumage du gros poêle à bois et de son évaporateur et produire nos premiers litres de sirop d’érable pur. À ce jour la saison est bonne, nous avons bouilli et produit quelques 35 gallons de sirop; ça prend beaucoup d’eau car le ratio est de 40 gallons d’eau pour 1 gallon de sirop…oui vous avez bien lu du 40 pour 1.

Le temps des sucres est une source de plaisir, c’est notre façon de s’éloigner de la course folle de chaque jour, de se connecter à la famille et aux amis et que dire de la bouffe traditionnelle ! Mais ça c’est une autre histoire. Alors la prochaine fois que vous dégusterez un produit de l’érable pensez au plaisir que nous avons eu à le préparer pour vous.

En terminant j’avoue que j’ai été confondu ; les BOGS sont chaudes, confortables et imperméables.

-Rhéaume

It means that we, family, friends and friends of friends will be heading up to our maple farm in Saint-Joachim-de-Shefford and we will work and play hard for the next 6 weeks to produce the finest quality maple syrup in a manner that respects the land, the water and the environnement.

On march the 6th , the wheater conditions were perfect to tap our maple trees, meant no snowshoeing I will be wearing for the first time in my life a pair of Bogs, instead of my usual lumberjack boots. The Bogs' Men's Classic Ultra High boots are 100% waterproof so my feet will be dry and warm at all times. So they claim; I’m skeptical but I’m willing to give them a try. Either way, the push is on, we have 1500 taps to get done.

Bogs Classic Ultra High Men

We drilled holes in the tree trunk; the tap hole is drilled with a slight upward angle so the sap flows out easily, inserted the sprout into the hole, hung a bucket and attached the lid. We run our operation like our grandfather did, no electricity, no propane gas, no plastic tubing that goes from tree to tree, we’re from yesteryear and we love visiting and talking to our trees on a daily basis, a nice walk of about 7 km; once we finished taping our maple trees we prep the sugar camp, evaporator and steam stack.

This year the sap started to run on March 7 and on the following day we collected enough to fill our pan for boiling and canning our golden elixir. As of today our production has been good, about 35 gallons of pure maple syrup has been canned and we have another 4 weeks to go. To yield a gallon of pure maple syrup we have to collect 40 gallons of sap, yes you read 40:1.

We are very proud to continue the springtime tradition of our family. We enjoy making maple syrup the old fashioned way over a wood-fired evaporator fuelled with our own hardwood in perfect symbiosis with Mother Nature.

So next time you enjoy a maple product think about the fun we had making it especially for you.

P.S. the only change over the past years has been my Bogs and believe me, they lived up to their claim… warm, dry and comfy.

-Rhéaume

Le matin, je me rends sur les lieux de la course. J'avais récupéré mon dossard en arrivant sur la péninsule, et j'avais aussi été repérer le plus haut point de la course: le Arthur's seat. En effet, la course commence de suite par la montée de cette côte qui me semble difficile lorsque je la parcours en voiture, mais plutôt aisée lorsque je la montrai à pied! La montée fait 300m. En haut, la vue est vraiment jolie. Elle l'est encore plus le jour de la course grâce à un temps ensoleillé lorsque je passe par là au retour, aux environs de midi.

Arthur's seat, qu culmine à seulement 300m de haut, mais offre une vue 360° sur les environs

En arrivant, je remarque que la plupart des coureurs portent de simples baskets. Je me tâte, j'hésite, puis je décide de troquer mes Lafuma pour mes Spira. Ce sera un bon choix : le terrain n'est vraiment pas technique, inutile de s’alourdir avec des chaussures de trail.

Le matin, sur le lieu de la course.

Le départ des coureurs du 28 km est donné à 7h et 7h10. Il y a en effet deux vagues, ce qui évite aux 500 coureurs de se bousculer et de se marcher dessus, surtout dans les quasi-singles qui forment la majorité du parcours. Je prends le départ des 56km à 7h20. Nous sommes 142 coureurs: 110 hommes et 32 femmes. Il fait 13-14°C.

Je suis vraiment surprise par la vitesse à laquelle partent les coureurs! Je choisis de ne pas me laisser aspirer par le groupe d'enthousiastes qui part à mon sens beaucoup trop vite ; j'aurai quand même plus de 50 bornes pour faire la différence.

Je me situe en quelque part au début de la deuxième moitié de coureur. Je laisse vraiment filer devant moi. Et dans ma tête je me dis que les coureurs sont vraiment juste une bande d'idiots, et ce constat est universel : tout le monde sait qu'il faut partir doucement, surtout si la distance est longue, mais à chaque course, peu importe le lieu et la nationalité des participants, les départs sont trop rapides!

La course commence par une montée sur la route goudronnée, puis nous bifurquons dans un sentier.

Le départ des 56km est donné à 7h20. Petit visage crispé, je suis concentrée!

L'organisateur annonce environ 2000 m de dénivelé. Personnellement, j'en compterai seulement 1150m, et mon ressenti est également celui d'une course très roulante. Le chrono porte aussi à croire qu'il y avait moins que ce qui a été annoncé. On pourrait croire que cela rend la course plus facile mais, en réalité, je pense que c'est là sa difficulté: on court tout le long, tout le temps, sans véritable moment de répit offert par les côtes qui permettent de changer de rythme et de mouvements. En plus, je suis tellement bien dans ma course que je n'arrête à aucun PC, sauf celui des 50ème car il me manque malheureusement d'eau. Je suis partie avec seulement un litre.

Le profil annoncé par l'organisateur

Je "rentre" vraiment dans la course après la première demi-heure. Je me sens plutôt bien, j'accélère le rythme. Je dépasse. "On your right!" sera ma phrase de prédilection à l'aller. Au retour, ce sera "good job!" en croisant les coureurs.

Dans la descente, je vais au moins deux fois plus vite que les autres coureurs. Décidément, les Australiens ne sont pas habitués au dénivelé ! Pourtant, le terrain est tellement peu technique, on court sur du gazon, come on guys! Je me laisse aller et même j'accélère tout en essayant de limiter les ondes de choc. Je dépasse les coureurs du 56 mais aussi les coureurs des 28 km partis 10 et 20 minutes plus tôt selon la vague.

La descente est vraiment facile! Me voici au 13ème kilomètre.

Jusqu'au demi-tour, qui s'effectue au 28ème kilomètre, ma course sera une perpétuelle et incessante remontée. Je dépasse, dépasse, dépasse, dépasse. Même si les sentiers sont des singles, il y a assez de place généralement pour dépasser sans trop de gêne. Quelques mecs essaient de m'accrocher (dont un vêtu de rose, pffff, pas sérieux!), ils attaquent et me dépassent. Je laisse filer mais je reviens chaque fois sur eux au bout de 5 à 10 minutes. Je suis régulière; eux ne le sont pas. Et ma régularité paiera, car j'aurai le dernier mot. Je ne serai remontée par aucun coureur.

La sensation est grisante! Je me dis quand même qu'il faut que je me méfie, à remonter ainsi, je pourrais finir par connaître un coup de barre. Je suis tellement grisée par ma remontée spectaculaire que je n'écoute pas mes sensations, je ne fais que chercher du regard ma prochaine victime.

En passant au PC des 13km, quelqu'un m'informe que je suis 8ème femme. Ah! Intéressant! Je n'avais jusqu'ici aucune idée de mon positionnement, d'autant que je dépassais aussi bien des coureurs du 56km que du 28. Je me fixe comme objectif de rentrer dans le top 5. C'était ce que j'avais estimé possible en analysant les résultats des années précédentes. Je dépasse plusieurs filles, mais je ne sais pas si elles sont sur les 28 ou les 56. Je dois attendre le demi-tour pour connaître à nouveau mon positionnement.

A l'approche du demi-tour, le premier homme arrive à sens inverse (le parcours est un aller-retour et non une boucle). Je m'écarte de son chemin. Puis, plus rien. Gros trou. Le premier est vraiment, vraiment au-dessus du lot. Le 2ème et le 3ème font leur apparition ils sont près l'un de l'autre. Puis, plus rien. Gros trou. Ensuite, quelques coureurs reviennent au compte-goutte.

Puis, je croise la première féminine qui est sur son retour. Aye! Elle est vraiment loin devant! Mais je m'y attendais car j'avais vu son résultat de l'année précédente. Elle est environ 10ème au scratch! La 2ème fille passe puis la 3ème. Les 3 premières me semblent intouchables. Par contre, peu de temps me séparent des 4ème, 5ème et 6ème filles. Je suis 7ème.

La fatigue commence à arriver. Le fait de voir des coureurs des 56km qui sont sur le chemin du retour, approcher de ce qui constitue la ligne d'arrivée pour les coureurs des 28, se faire encourager par les spectateurs lors du demi-tour, se faire répéter "good work", "good job" "great start" par les concurrents sur leur retour, tout cela finit par me sortir de ma bulle et je commence prendre conscience de mon corps : tiraillements dans le haut des cuisses, lourdeur générale dans les jambes, drôle de sensation dans le genou droit. Je ne me suis encore jamais arrêtée, et depuis le début, je cours sans relâche.

Au 27ème, le demi-tour approche et ça me déconcentre.

Rapidement toutefois, je reprends la 6ème fille. Cela me donne du courage: oublier les douleurs et se concentrer sur la course. Je reprends la 5ème, qui est complètement grillée! Aouch! J'espère ne pas finir comme elle, car le retour sera long et pénible! Je cherche du regard les concurrents devant. J'aperçois une silhouette dans la forêt. Est-ce un homme ou une femme? Cela ressemble bien à une femme. J'accélère gentiment. Elle m'a vue. Elle accélère aussi. Je garde mon rythme et je garde un contact visuel. Rapidement, je note qu'elle est en difficulté. L'écart se rétrécit, je reviens sur elle. J'arrive presque à ses côtés. Je lis "Canadian Association de quelque chose" sur le dos de son t-shirt. En passant à côté d'elle, je lui demande si elle est canadienne. Elle me répond à la négative et m'encourage. Je l'encourage aussi. Ca y est, je suis 4ème, je veux garder cette place. Le podium n'étant pas accessible, la 4ème place est le mieux que je puisse faire, je veux finir au pied du podium, je veux conserver cette 4ème place!

Pendant tout le reste de la course, je cours pratiquement seule. Je remonte quelques concurrents masculins.

À partir du 40ème, je commence à être dans le dur. Je sens que je perds de la vitesse. Mes hanches sont douloureuses, mes mouvements sont saccadés. Mais 40, c'est presque la fin, non? Je sais que je vais finir la course, je ne suis pas inquiète. Néanmoins je commence à m'inquiéter de ma place...avec raison. Aux environs du 45ème, des concurrents reviennent sur moi. Je vois une fille dans le tas. Coup de fouet!

Il faut que j'accélère. Je me concentre à me concentrer. Je reprends un peu de vitesse, malgré mes jambes qui sont de plus en plus lourdes. Je recreuse l'écart. Mais par moment, j'oublie que je suis poursuivie et inconsciemment, je me relâche. La concurrente a tôt fait de revenir sur moi. Ouf, elle ne sera pas facile celle-là! Je défendrai ma 4ème place, je la veux, je la garderai! Je n'ai pas fait une aussi belle course pour me laisser reprendre dans les 10 derniers kilomètres, non, non non! Au PC, je dois m'arrêter quelques instants pour refaire de l'eau. Je suis partie avec seulement 1L, malheureusement il me manque 250ml environ pour finir la course. Le soleil commence à plomber, il est 11h.

Soudain, une bosse plutôt raide s'élève devant moi. Il y a peut-être 50 ou 60m de dénivelé seulement, mais c'est très pentu. La fille est toujours derrière moi. J'essaie d'appuyer en montée, de faire la différence. J'y parviendrai à peine. Je me retourne incessamment, je vois qu'elle court avec l'énergie de celle qui ne pense qu'à rattraper et qui a peu de temps pour le faire. Elle fait aller ses petites jambes, elle balance les bras. Mais je ne me laisserai pas faire.

En pleine montée et surtout, en pleine rivalité avec la fille derrière qui revient avec une vigueur qui m'effraie.

Je pousse fort, j'essaie de faire la différence dans la montée, mais elle ne lâche pas le morceau non plus!

Arrrrrr

Attention, elle monte bien...

Après une montée de 300m jusqu'au Arthur's seat, j'entame la descente. Je pensais pouvoir y faire la différence, car j'avais noté mon avantage dans les descentes mais, surprise, mes jambes et surtout mes hanches et genoux sont tellement rigides et endoloris que je n'arrive pas à me laisser aller. Je suis même franchement lente. Je sens deux grosses ampoules sur mes pieds. La dame en bleu revient sur moi. Je commence à m'inquiéter sérieusement : pourrais-je garder ma place? Je suis dégoutée par avance de me laisser reprendre si près de la ligne d'arrivée... Il reste moins de 5 km.

Je donne tout, ça tire, ça fait mal, je sens les crampes arriver dans mes mollets, moi qui me targue de ne jamais souffrir de crampes! Je commence à avoir de la difficulté à respirer. Soudain, j'arrive sur la route. La fin est proche. Il faut que j'accélère. Mais j'ai de plus en plus mal aux poumons, ou aux entrecôtes, ou je ne sais trop où en fait. Un coureur m'encourage en me voyant accélérer "Yeah! Finish strong, that's good". Pour toute réponse, je grogne. C'est un bruit étrange qui sort de moi. Je n'arrive plus à parler. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai l'impression d'un point qui ne serait pas que sur le côté mais sur tout mon buste. C'est la première fois que j'ai cette sensation, quelle horreur, pourquoi moi, pourquoi maintenant? La fille est toujours derrière moi, elle essaie de revenir, elle accélère, elle sait qu'il ne reste qu'un ou deux kilomètres, et moi aussi!

Le coureur qui m'avait encouragé quelques instants auparavant lâche soudainement un hurlement de douleur et s'effondre, en crampes, sur le côté de la route. Je passe à ses côtés sans pouvoir l'encourager. J'accélère et je prie pour qu'il ne m'arrive pas la même chose. Nous sommes à moins de 1500m de l'arrivée. La fin est interminable, je cours sur la route entre deux colonnes de cônes oranges dont je ne vois pas la fin.
Soudain, je vois ma voiture sur le côté de la route, je sais maintenant que je suis à seulement 300m de l'arrivée. Je suis épuisée, je me retourne frénétiquement pour vérifier où en est ma concurrente. Elle n'est pas loin mais elle ne m'aura pas. J'accélère! C'est la fin! Je passe la ligne d'arrivée, on m'accroche une médaille au cou et on me félicite. Je n'en peux plus, je m'effondre sur l'herbe.

Ouf! Enfin! C'est fini!

Fatigue et satisfaction à l’arrivée

Le podium féminin. La première est au centre, la deuxième à gauche et la troisième à droite, avec les temps respectifs : 4h57, 5h12 et 5h16. Je finis en 5h19. La première fille a amélioré sont temps précédent de 26 minutes, bravo à elle!

Les vainqueurs masculins en 4h12 (wow!), 4h24 et 4h26. Le premier est connu de plusieurs coureurs. Tous diront "He's an amazing runner". En effet!

Après la course, je discute avec quelques concurrentes. Je félicite la dame en bleue et la remercie de m'avoir poussé dans mes derniers retranchements. Sans elle, je n'aurais pas signé le même chrono! La fille au t-shirt canadien, qui a habité un an à Vancouver, m'invite à aller me mettre dans l'eau avec elle. Nous marchons jusqu'à la plage, nous retrouvons d'autres coureurs et nous nous mettons dans l'eau GLACIALE de la mer. Je ne reste qu'une dizaine de minutes, c'est vraiment trop froid pour moi, même si c'est excellent pour la récupération.

Une heure plus tard, après m'être douchée, je juge être en capacité de conduire jusqu'à Melbourne. Une heure et demi de route plus tard, j'atteins la ville. Dois-je mentionner que conduire au milieu des tramways, des piétons et avec une signalisation parfois cryptique n'a rien de relaxant?

Hein?!

Ouf! Délicate manoeuvre!

Les dernières journées sont consacrées au magasinage et à quelques balades en ville. Je profite des BIXIS melbourniens. J'achète un casque (trop petit, j'oublie toujours que j'ai une grosse tête) pour seulement 5$ dans un 7-Eleven. Les casques sont financés par la ville de Melbourne.

Melbourne est une jolie ville qui compte de nombreux espaces verts. Comme toutes les autres villes australiennes, on s'y sent en sécurité.

Fin de l'aventure australienne. Prochain objectif de course : semi-marathon de Tashikawa au Japon. Prochain trip rando-camping : Nouvelle-Zélande au mois de mars. Je trépigne juste à l'idée!

-Véronique

Une québecoise aux Grampians

Alexandra s'évade en Nouvelle-Zélande

Après une arrivée tardive à l'aéroport de Melbourne, suite à de violents orages électriques qui ont amené la fermeture temporaire de l'aéroport de Sydney, je récupère une voiture louée chez AVIS. Je programme mon GPS : direction Ballarat. Lorsque j'arrive finalement à Ballarat, il est près d’une heure du matin. Je me gare devant l'auberge de jeunesse où j'ai réservé une chambre.

Sovereign Hill, le village historique

Le lendemain je déambule dans Ballarat, qui est une très grande ville, contrairement à ce que j’imaginais. Je découvre d’ailleurs que c'est la troisième ville de l'état du Victoria. Le centre-ville est dynamique et agréable, je flâne dans les boutiques et, en réaction au fond d’air un peu trop frais à mon goût, je fais un achat capital : un coton-ouaté à capuchon. Cette horreur de la mode me sera d’une utilité capitale dans les jours à venir, lorsqu’en montagne, je subirai de plein fouet le froid apporté par une tempête tropicale qui s’abat sur la côte australienne. Je fais aussi mes courses en vue de mon petit séjour à la montagne. J'ai tout prévu dans mes bagages au départ de Nouméa, sauf ce qui ne se transporte pas : eau, gaz, produits frais. J'achète quelques fruits et je me laisse tenter par divers craquelins et barres australiennes.

À la recherche de pépites d’or

L'après-midi, je décide de faire un saut à Sovereign Hill. J'ai vaguement lu quelques indications au sujet de ce village-musée vivant. Quelle bonne idée! Il s'agit d'un village recréé et reprenant l'histoire de la colonisation. On peut y visiter des mines souterraines, on y découvre le mode de vie des communautés de l'époque, les dures conditions de vie, l'histoire de l'immigration... et on peut même y chercher des pépites d'or dans une petite rivière. Un guide fait une visite historique, je me mêle au groupe, et j'ajoute une dimension historique à ma visite.

Les bâtiments reproduisent à merveille le style de l'époque de la ruée vers l'or.

En fin de journée, je reprends la route en direction des Grampians, où j'arrive passé 17h. Je trouve un camping, l'endroit est magnifique. Je pose vite ma petite tente, je suis pressée car je pense que le soleil va bientôt se coucher, mais je découvrirai avec bonheur que la nuit ne tombe que vers 21h dans le Victoria! Comme il fait un froid intense - 13 ou 14° - je pars en quête de bois. Je traverse la route et m'enfonce dans une petite forêt aérée et, surprise, je fais un face-à-face avec un kangourou. Il reste là, me regarde, je me sens épiée! Le coquin m'a repérée depuis un moment, bien avant que moi je ne le vois. Finalement, il part en bondissant et moi, je me maudis de ne pas avoir mon appareil photo sur moi. "J'espère que j'en croiserai d'autres" me dis-je. Je ne savais pas encore ce qui m’attendait dans les jours à venir...

Entre temps, la nuit tombe doucement, la forêt est calme tout comme mes voisins campeurs, enfin, la vraie tranquillité

Finalement, mon 2ème kangourou ! Cette fois-ci j'avais pris mon appareil photo et en revenant d'aller chercher plus de bois, j'ai fait cette rencontre. La 2ème d'une longue série!

Le lendemainmatin, sans me presser mais sans tarder, je prends mon petit-déjeuner et je file vers les Mackenzie Falls. Je suis la première sur le site. Il y a seulement un kilomètre à parcourir pour se rendre au point de vue, ce qui en fait un lieu fréquenté en journée. Je parcours le sentier en joggant, quelle bonne façon de se réveiller et... de se réchauffer. Eh oui, la nuit a été dure, il a dû faire près de 5°, le froid m'a réveillée, j'ai vraiment mal dormi! Je n'ai pas assez de vêtements chauds, il annonçait 40° avant mon départ, la tempête tropicale qui s’abat sur la côte ouest australienne ne faisait pas partie de mes plans. Peu importe, ça rajoute à l'aventure.

Je croise ce drôle d'oiseau dont j'ignore malheureusement le nom. Lui au moins est équipé pour le froid.

Après les Mackenzie Falls, je pars vers le Nord, là où il y a quelques peintures rupestres qui font la renommée des Grampians. Je commence d’abord par me perdre. Les indications routières ne sont pas toujours claires voire parfois elles sont simplement absentes. J'arrive au réservoir du lac Wartook. C'est le calme complet, peu de gens viennent là, la route que j'ai empruntée ne figure même pas sur la carte. A mon arrivée, les perruches commencent à hurler, les oies sur le lac s'envolent et les kangourous continuent de brouter tranquillement. Eux, ils ne sont pas du tout stressés.

Enfin arrivée dans le Nord... Je commence par une petite mise en jambe : une randonnée de 12 km, 6km de montée et 6km de descente par le même chemin. C'est le Mont Stapylon. La ballade démarre sur un gros rocher qui monte progressivement mais sûrement, et de plus en plus à pic jusqu'au sommet, où la vue est magnifique.

Au sommet, il vente…et il fait froid !

Ensuite, je reprends la voiture, et je me dirige vers le Ngamadjidj Shelter. Je ne savais pas trop quoi attendre de ce site de renommée. Lorsque j'arrive sur le site, après 15 minutes de marche facile, je suis émue. Des petites mains d'enfants aborigènes sont peintes sur le rocher. Les mains ont été peintes depuis des milliers d'années. Et de nouvelles générations ont perpétuées la tradition, tradition qui s'est perdue avec la colonisation. Le site est chargé d'histoire et d'émotion.

La description du site selon un petit document récupéré à l’entrée du parc :
« In the Gariwerd-Grampians National Park, the public can visit rockshelters where Aboriginal people camped and painted images of their life and law on the sandstone walls. (…) Gulgurn Manja meaning “hands of young people”, is a rockshelter from where the small groups of Jardwadjali would have been ideally positioned to see the fires of other groups on the plains of the north. They also used the local fine-grained sandstone to make stone tools. The paintings clued bars, emu tracks and handprints. (…)

Je redescends ensuite vers le Sud pour réaliser la randonnée phare des Grampians : The Pinnacle. Au début, il y a plein de monde sur le sentier. Les gens non seulement me ralentissent mais en plus, me regardent comme une extra-terrestre, sans doute parce que je cours là où eux marchent, et peut-être aussi un peu à cause de mon drôle d’accoutrement (je manque franchement de style, j’en conviens). Arrivée au Pinnacle, je suis un peu énervée quand je vois les grosses mamas italiennes et israéliennes se battre pour se prendre en photo. Elles sont descendues au parking le plus près et ont marché quelques minutes seulement pour arrive au point de vue. Quel intérêt de se prendre en photo ? Un paysage, ça se mérite ! Suer, monter, descendre, remonter, avoir les cuisses qui chauffent, le souffle court, voilà qui permet d’apprécier un paysage.

Je décide de poursuivre ma route et, à partir de là, plus un chat! Pourtant, j'y trouverai quelques-uns des plus beaux paysages des Grampians, plus beaux que ceux que l'on voit depuis le Pinnacle. Au final, je me farcis une rando-course de près de 16 bornes (auxquels il faut additionner les 13 du matin), je suis en extase! A l'instar des touristes fatigués d'avoir parcouru 1 km depuis le parking pour monter au Pinnacle, je m'immortalise au sommet. La vue est jolie depuis le Pinnacle il faut dire. Mais la vue est encore plus jolie un peu plus loin. Peu de gens s'aventurent jusqu'ici alors que ce n'est pas si loin!

Il est passé 16h, il commence à être l'heure de rentrer, je reviens sur mes pas, les sentiers sont des allers-retours et non des boucles, un peu dommage. Ceci dit, les petites forêts et les gros rochers que je croise sur mon chemin valent la peine d'être vus de devant et de derrière.

Je cherche un camping pour la nuit. Je me dirige un peu au hasard vers l'un d'eux dont la brève description m'inspire :"forested area in valley". Sur la route, un nombre incroyable de kangourous se trouve dans les champs. Ils sont des centaines. Je commence à me dire qu'il faut ouvrir la chasse aux kangourous, ces bêtes sont trop nombreuses, elles mangent tout, elles volent l'herbe des moutons, il faut réagir! Et moi qui était choquée en arrivant à Halls Gap, le village au pied des Grampians, en voyant l'annonce d'un restaurateur : "kangaroo steaks"! Assassin!

J'ai fait le bon choix de camping, le spot est parfait, il y a quelques campeurs déjà mais un coin avec du bois n'attend que moi, tout comme un kangourou (encore un) qui broute avec un ami juste à côté. Je suis bien accueillie!Voici mon bodygard de près, il m'accompagnera toute la soirée et m'attendra à la sortie de la tente le matin. Gentil garçon!

Le soir, je fais mon feu et je tente de faire sécher mes vêtements trempés de sueur. L'odeur de feu de camp imprègne fortement mes vêtements et m'accompagnera partout dans les jours à venir. Je me fais aussi de la tisane et du thé pour le lendemain, pour se réchauffer, tous les moyens sont bons!. Mon réchaud ne fonctionne pas, la bonbonne de gaz n'est pas compatible. Là, c'est du vrai de vrai camping que je fais, sauf que je me suis acheté une chaise pour 13 dollars à l'épicerie du village, le gros luxe!

Encore une nuit atrocement frigorifique. Le matin, il pleut un peu. Je saute dans la voiture et je mets le chauffage. Pas écolo mais enfin... au bout d'un moment, je réalise que la pluie ne sera pas passagère, il faudra faire avec. Le tableau de la voiture affiche 11°C, allez c'est bon, je peux y aller. J'attaque le "Mont Difficile". Ce sera ma plus belle randonnée, et la plus technique, mais dommage, je n'atteindrai pas le sommet. Le sentier devient illisible au bout d'un moment, plusieurs traces partent dans tous les sens et je réalise que la carte que j'ai entre les mains n'est qu'un simple croquis. Pas la peine de se perdre par un temps froid et pluvieux de surcroît, je redescends. Mes regrets s'intensifient au fur et à mesure que je regagne le sol. Je me console en allant attaquer la montagne de l'autre côté.

Le sentier est très technique, beaucoup de cailloux et de gros rochers. L'exercice se rapproche de l'escalade!

Tout au long de la ballade, le sentier longe de gros rochers. C'est vraiment "montagnard" comme rando.

Les paysages sont superbes, mais c'est surtout l'ambiance qui me marque. Difficile à décrire, on aurait dit un sentier hanté, sans que ça ne soit effrayant.

De l'autre côté du Mont Difficile, je ne serai pas déçue. Après une courte et facile balade qui mène jusqu'à une cascade, j'attaque un sentier assez difficile et technique (Briggs Bluff, 10.6km, 750m+). Ensuite, je cours sur un plateau très particulier, où la végétation basse est sinueuse; il est facile de perdre la trace mais également de la retrouver. Début du sentier un peu technique. Ca monte de façon plutôt verticale. Heureusement, les chaussures accrochent à merveille sur ces rochers!

En chemin, de nombreux points de vue donnent sur les environs, le plateau avec ses sinuosités.

Au bout d'un moment, je rentre dans une petite forêt. Soudain, je vois un animal sauvage passer sous mes yeux. Une grosse queue rousse. Ca ressemble à un félin. Je m'interroge sur la faune australienne : peut-il y avoir là un cougar? un lynx? une hyène? Je ne connais pas les animaux d'Australie. Mince, je pourrais aussi rencontrer des serpents et des araignées, je n'avais pas pensé à tout cela. Et des loups? Est-ce une meute de loup qui va m'attaquer? Je me sens en danger, j'entends encore bouger dans les brousses. Ce ne peut être un kangourou, les kangourous ne vivent pas en montagne... pourtant la queue s'apparente... Je récupère un gros caillou que je garde à la main. Je pense à mon couteau qui est dans mon sac mais je ne veux pas prendre le temps de m'arrêter pour le sortir. Au bout de quelques minutes d'angoisse, j'atteins une signalisation qui m’indique la route à prendre pour aller au sommet. Je me dis que c'est le bon moment pour retrouver mon calme. Je pose mon caillou, je réfléchis et je conclus qu'il s'agit probablement d'un kangourou. Je poursuis ma route. J'atteins finalement une falaise, sur laquelle je grimpe. En regardant en bas, je réalise que je pourrais être sujette au vertige. Je me sens étourdie. Je prends quelques photos, je profite de l'instant, puis, à force de me faire venter dessus, je commence à attraper froid, il est l'heure de redescendre.

Le sommet, si c'est pas merveilleux!

Arrivée près de la forêt aux animaux sauvages, je m'arrête et je sors mon couteau. Je prie pour ne croiser personne car j'aurais l'air particulièrement folle avec mon couteau à la main, à dévaler la pente à toute allure. Je ne perds pas de temps dans la descente ! Arrivée en bas, je m'arrête à la jolie cascade, je prends encore quelques photos.

La jolie cascade du début

Et la pose qui va bien

Quelle journée grandiose. Malheureusement, c’est déjà la fin de l'aventure dans les Grampians. Je dois prendre la route pour me rendre à l’est de Melbourne pour y réaliser une course de 56 km.

Adieu les montagnes !

Respirer, m’évader, partir, voyager, faire des coupures dans mon quotidien, faire la sieste, rêver d’aventures et les réaliser, skier, aller au bout de mes capacités, me prouver que peux relever des défis, trekker, réfléchir à ce qui compte vraiment, jardiner, planter des milliers d’arbres, cuisiner, rire, être en harmonie avec l’environnement et surtout avec ceux que j’aime sont les sources qui oxygènent ma joie de vivre.

Issu de la première cuvée des baby-boomers, après une quarantaine d’années de travail professionnel qui m’ont
amené à voyager aux 4 coins de l’univers je me suis recentré sur l’essentiel : retraite et enracinement dans les Cantons de l’Est. Cette métamorphose se résume à une pensée du sociologue Edgard Morin que j’ai fait mienne : ‘’ … à force de sacrifier l’essentiel pour l’urgence, on finit par oublier l’urgence de l’essentiel’’. Et l’essentiel pour moi est de vivre pleinement chaque jour.

Je n’ai aucune prétention d’expert, mais je suis un bon praticien généraliste. Alors je partagerai en toute simplicité mes connaissances, mes dernières aventures, mes voyages réalisés et à venir, je prodiguerai certains conseils que d’autres sages m’ont enseigné et finalement je critiquerai accessoires/vêtements/chaussures que j’utilise. Avec ce blog je souhaite vous donner le goût de ménager quelques échappées dans votre emploi du temps, de passer le seuil de la porte, de mettre la clé sous le paillasson pour 2 jours ou 2 mois et que vous irez prendre l’air, vous dégourdir les jambes, découvrir de beaux paysages, sentir le sol sous vos pieds et enfin vous oxygéner le corps et l’esprit.

Rhéaume Fortin
Promeneur assidu

Monts Valin

Il y a un endroit dans le creux de ce massif qu'on appelle la vallée des fantômes car les sapins ont l'air de petits fantômes tellement ils sont recouverts de neige. En ce qui a trait au ski, je dirais que c'est d'un niveau de difficulté moyen. La qualité de la neige est somme toute exceptionnelle. De plus, il est possible de faire de longues randonnées avec refuges.

Sentier des Murailles

Les «Murailles», le nom est assez évocateur... le terrain escarpé du Bas-Saguenay offre aux skieurs un terrain de jeux des plus palpitants. Selon moi, c'est de niveau moyen à avancé de ski hors-piste, car les parcours sont très accidentés. Il y a tout de même eu beaucoup d'améliorations faites depuis ma dernière visite si bien que c'est devenu beaucoup plus accessible au grand public. Possibilité de randonnées de plusieurs jours (jusqu'à une semaine à peu près) avec tentes prospecteurs, chalets rustiques et même des yourtes. Au niveau descente, il faut sortir des sentiers balisés afin de profiter de quelques lignes intéressantes.

Traversée de Charlevoix

Ce tracé existe depuis longtemps, mais il vit encore dans l'ombre des Sépaq de ce monde. Pour ma part, je ne l'ai jamais fais encore, mais c'est une rando que j'aimerais bien vivre avant longtemps. Une centaine de kilomètres (105km), possibilité d'avoir une navette qui transporte les bagages (version de luxe) ou simplement un dépôt de nourriture au milieu du parcours si on préfère l'autonomie. Tous les couchers sont en refuge ou en chalet. Je ne crois pas qu'il y ait de la descente toutefois.

Gaspésie

Davantage pour les gens qui veulent faire de la descente plutôt que la randonnée, les Chics-Chocs s'avèrent une destination de rêve pour le ski touring au Québec. Je n'y suis jamais allé non plus, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Vu la quantité de neige et les pentes escarpées, il y a quelques risques d'avalanche. Donc la prudence est de mise dans ce coin de pays.

Monts Groulx

Là où l'asphalte n'est plus, les Monts Groulx s'étendent sur plusieurs hectares sous un couvert de neige presque éternelles. Personnellement, mon expérience là-bas fût sans doute mon meilleur trip à vie en camping d'hiver. Aucun sentier, aucun refuge, à peu près à 300km de toute source de civilisation. Bref, pour les vrais mordus. De la neige en quantité industrielle dès décembre et pour le reste de la saison. Pas d'arbres une fois qu'on atteint le plateau, un décor incroyable. Côté descente, on peut faire plusieurs sommets au cours de la même journée sans problème.

-Louis Thibault

---

Conseils de camping d'hiver par Louis Thibault

Ski d'aventure: une éloge par Mark Altitude

Culottée pour l’hiver avec The North Face! À qui le dites-vous!

Étant active de nature et comme toute bonne fille qui joue dehors, le confort de mes vêtements est primordial. Mais ce n’est pas pour autant que je me permets de mettre de côté le facteur look! Je suis une personne de défi, que ce soit dans le sport ou au travail. Comme je m’amuse à dire souvent : « I’m not a camper, I’m a climber! ». C’est pourquoi j’ai accepté de me prêter au jeu de tester le tout nouveau pantalon de neige Hyvent Alpha Potosi de la collection Summit Series de The North Face.

Selon The North Face, le pantalon neige Summit Series modèle Potosi pour femme offre une protection à toute épreuve contre les intempéries, avec un design féminin, élégant et profilé. Cela restait à confirmer!

Mon évaluation a porté sur : l’imperméabilité, le niveau de respirabilité, la résistance au vent, le style et le design.

J’ai testé le pantalon sur les pistes de Mont-Tremblant dans des conditions idéales de ski. Tout d’abord, je dois vous avouer que ce n’était pas mon initiation aux vêtements de marque The North Face avec lesquels j’ai, généralement parlant, toujours eu une très bonne expérience. Je pars donc avec un préjugé favorable face au produit de cette marque.

Le niveau de respirabilité

Dépendamment du type de sportive que vous êtes, le pantalon Potosi pour femme offre une respirabilité remarquable à mon point de vue. Je suis le type de personne pour qui la production de chaleur et de transpiration est de niveau élevé lors d’activité physique soutenue à intense. J’aime que mes vêtements me gardent au sec, et ce, durant toute ma journée de ski. La composition du tissu fait à 100 % de nylon avec la technologie Hyvent Alpha permet d’éliminer efficacement l’humidité du corps et ainsi contribue grandement à maintenir la chaleur et le confort. J’ai vraiment apprécié cet aspect du pantalon.

L’imperméabilité

Malgré moi, j’ai fait une chute ou deux en fin de journée et je peux vous garantir que la neige n’a pas affecté mon confort. Avec ses fermetures éclair scellées au niveau des poches et d’un genou, aucune goutte d’eau n’a pu mouiller l’intérieur du pantalon. J’ai même poussé le test jusqu’à me faire asperger d’un verre d’eau! Rien ne traverse la membrane! Je décerne donc une note parfaite à l’imperméabilité!

La résistance au vent

De prime abord, le pantalon me semblait très résistant au vent. Après plusieurs remontées et descentes, j’ai vite senti l’air pénétrer le pantalon, particulièrement au niveau des genoux et des fesses. Je donne une note de 8.5 sur 10 pour ce critère. J’aurais apprécié que le pantalon m’isole davantage du vent sans pour autant compromettre l’aspect si positif de la respirabilité du produit.

La performance au froid

Difficile pour moi d’évaluer cet aspect, car j’ai testé le produit par une température d’hiver clémente. Rien de particulier à signaler, mis à part que la conservation de ma chaleur corporelle était satisfaisante.

Coupe et design

Wow! J’adore! Les moindres détails ont été pensés et conçus pour nous permettre un confort sans compromis. Bravo à The North Face qui a songé à un pantalon muni de bretelles qui sont maintenues en place lorsque vous vous rendez aux toilettes. Nul besoin de les enlever pour vous permettre d’abaisser votre pantalon de ski! Très pratique lorsqu’on est pressée… De plus, l’ajustement du système se fait qu’une seule fois et ne demande aucune retouche. C’est efficace et génial. Parlant du système de bretelles, il m’a semblé contraignant lorsque je l’ai enfilé pour la première fois, surtout au niveau du dos. Je me suis rapidement familiarisée et j’ai réalisé qu’en action, il offre un support et un maintien remarquables. Pour celles qui n’aimeraient pas les bretelles, pas d’inquiétude, car elles sont amovibles. Sur le pantalon Potosi, tout est ajustable : la taille, les bretelles et la fermeture éclair de côté peut s’ouvrir de bas en haut. Le pantalon est mince et léger, ce qui donnera fière allure à votre silhouette. En tant que filles, on aime!

Points forts : la composition technique du pantalon et le design extrêmement bien pensé.

Point faible : La résistance au vent

Bonne saison de ski 2012! Keep on riding!

Marie-Pier Bergevin

---

The North Face Mansell mis à l’essai par Jérôme

Ski à Alta : Épluchage de mes vêtements

It’s one thing to test the warmth of winter-wear when doing hard physical sports but it’s a bit different if you just plan on lounging around in the unforgiving cold like a lone emperor penguin. In that case, it’s not so much about wind resistance and more about keeping the heat of your inert body where it counts, in your pants.

I was going camping with two of my buddies on what was most likely going to be the coldest weekend of the winter. The whole thing materialized without much forethought. It was going to be a steady -23c the whole night without wind and I had no idea what I was getting into. I was probably generally ill equipped but I’m pretty sure I picked the right trousers.

We knew exactly what we were doing

The North Face Men’s Mansell Pant

Perfect for accidentally falling asleep in the snow

I went for the simple merino wool long-johns and insulated pants combination. It just so happened that I had the Mansell Pants lying around so I thought I would test those out. I knew while putting them on that I would never leave my legs in want of heat or comfort for the next 24 hours. They felt like pyjama bottoms and I planned on using them as such.

The pair fit firmly but were in no way stifling. I had the option to use belt loops and the adjustable internal waist tabs to adjust the fit but i had no need to. I am also a big fan of the Velcro, snap-on button and polyurethane zipper combo at the front. These features allow for a quick pants drop but only when appropriate. However, the downside of zippers is that they can get tricky when your hands are frozen. You need to know what you’re doing down there.

The highlight, however, were the pockets. I can’t overstate my appreciation for pockets in pants. It’s always the last thing I check when I buy a pair but it’s usually the first thing that enrages me when there aren’t any. I won’t name names but the pocket-less trouser manufacturers know who they are. Anyway, these pockets were roomy, cozy and well positioned for human use (I’m looking at you Arc’teryx). As can be expected, they also seal with the use of polyurethane zippers which is essential for any winter sport pant.

Feeling confident with my gear, I began the short trek towards the camp site up a steep and steady hill. The snow was solid but also reasonably deep. That’s when I remembered that I was wearing gaiters.

Each pant leg ends with a stretch vent gaiter protruding underneath the main fabric. The obvious use of these is to avoid having snow and ice crawl down your boots. The gaiters are very much waterproof and breathable but I did have an issue with them. I was wearing humble insulated winter boots of minimal girth which were fine for our trek but it turns out the elastic gripper was too wide to fit snugly onto them. I actually had to be mindful when trudging on the terrain, wondering if jeans would have been more successful in blocking the creeping snow. Obviously, these gaiters were meant for bigger boots but I would have appreciated a way to adjust the elastic or something of the sort.

Once at the camp site, we set up the 3-man tent and got a solid fire going. While snapping frozen dead branches and tending to the fire, I was never fearful for my clothing. These insulated pants were as rugged as they were weatherproof. I’m of the opinion that the Mansell Pants were instrumental in maintaining my core temperature throughout the evening. The revelry and merrymaking that ensued also did not ruin the pants, though I did not fall in the fire so I don’t know how resistant they might be to flames.

Really the main reason why I enjoy camping to begin with

A friend of ours came to join us for a bit and was nice enough to bring us extra provisions for the long night ahead. He would have stayed had he not had to go to work four hours later.

This was the best picture that I could take of him, though strangely à propos

I was the first to go to sleep which means that I was the one that had to warm up the tent with nothing but my own body heat. I’ve got to say that the whole process of taking off the boots and getting in the -40 degree sleeping bag was a bit arduous due to my constantly freezing fingers which were too numb to handle such things as zippers and shoelaces. Keeping those warm enough to remain functional meant that I had to maintain my body temperature. I therefore had to strategically get into the mummy bag without taking too many outer layers off in the process. In the end, I only took off my boots and insulated jacket. i kept the pants on and slept very comfortably in them. It’s like I said, they’re like pyjama pants...for your cruel, frigid grave of a bed.
I did have a good long sleep in the end. Getting up was not as tricky as going to bed, though admittedly, it was with a clearer mind at that point. I was, of course, the first one up so all I could do was wait around and do jumping jacks around a dead fire while the others slowly awakened, all the while drawing in the heat of dying embers with my chilled digits.

I swear I was still enjoying myself

There’s not much more to say about that experience. We packed up, left, ate unhealthy things and all took huge naps once we got home because, apparently, our bodies burn up fuel like dying stars when exposed to the cold. Putting all of this into perspective, I’m really happy that I had these pants in my possession for such an event. I know that a snowboarder would have much more to say about these, but if you’re at all like me and prefer to have a limited but versatile wardrobe, I can definitely vouch for this pair for any winter activity, be it of the dynamic or of the slothful sort. The insulation and weather proofing were top notch but the gaiters could have been problematic in certain conditions. I also just realized that the pants actually look pretty cool with their vintage stretch style. I almost wish they had bell bottoms.

Pierre Altitude

Le pantalon Mansell est issu de la série « HN24 », qui est axée vers le ski alpin. Ça tombe bien, je suis de ceux qui sont d’avis que l’on devrait avoir de la neige 12 mois par année et qui tombent « malades » lors des journées de tempêtes. Des pantalons de ski, j’en ai porté de tous les styles et de tous les genres, je pense donc être en mesure de vous donner une opinion éclairée sur le produit en question. Mes critères d’appréciations seront basés sur ce qui, à mon avis, sont des questionnements essentiels :

• Est-il chaud?
• Est-il confortable?
• Est-il résistant au vent et à l’eau?
• Est-il durable?

Premières impressions

Le Mansell est un pantalon isolé, mais lorsque nous l’avons entre les mains, il est étonnamment très mince. Le revêtement extérieur constitué à 100 % de nylon extensible lui donne un air sobre qui n’est pas sans rappeler l’apparence d’un softshell. Sa construction est « de base », seulement deux petites poches, qui à mon avis pourraient être agrandies si l’on veut loger trousseau de clés, cadenas, porte-feuille, cellulaire, etc. En fait, si ce n’était pas de l’étiquette, il serait difficile de dire qu’il s’agit d’un vêtement destiné aux loisirs alpins. Cette technicité confirme toutefois que le pantalon Mansell s’adresse aux gens qui vont skier dans un centre ski et principalement rester sur les pistes. Les amateurs de hors-piste, de haute route et simplement de sous-bois risquent de le trouver un peu frêle pour affronter les aléas du terrain.

Pour leurs pantalons de ski, The North Face propose quatre coupes différentes, allant de l’« alpine fit » au « park fit ». Le modèle à l’essai possède la coupe alpine, la plus ajustée du lot. Mes préférences personnelles me feraient probablement investir davantage dans un modèle plus ample, mais le pantalon demeure fort adapté au ski alpin, permettant une amplitude de mouvement très raisonnable. En aucun cas vous n’aurez l’impression de porter les fameux « racers » des années 1970. De plus, les plus frileux (dont je fais indéniablement partie) pourront porter une ou deux couches d’isolation en dessous.

Lorsqu’on les enfile, on réalise à quel point le confort de la chose est irréprochable. Le secret? Le tissu extensible y est pour beaucoup, mais le Mansell est tout simplement le pantalon de ski le plus léger que je n’ai jamais porté! Vous savez, ce fameux rêve ou vous sortez de chez vous en oubliant de mettre vos pantalons ? Eh bien le feeling est à peu près le même…

À l’essai

La période d’essai s’est déroulée de la fin février à la fin mars 2011, alors que le Québec connaissait une vague de chaleur inhabituelle. Je n’ai donc pas eu à affronter de froid sibérien lors de mes sorties avec le pantalon. En étirant des journées jusqu’au ski de soirée, le mercure le plus bas atteint était de – 10 degrés. Cependant, étant une personne extrêmement frileuse de nature, je puis vous assurer que vous n’aurez pas froid avec le Mansell. Je suis du genre à porter un minimum d’une couche de base pour les jambes, et souvent même deux. Lors des journées où la température oscillait entre -5 et 0 degré, porter le pantalon seul est une option valable.

En fait, si vous êtes un skieur performant avec un style énergique et dynamique, vous risquez de trouver que le Mansell serait plus agréable à utiliser s’il avait plus de ventilation. En effet, on apprécierait avoir une fermeture éclair ou des ouvertures quelque part pour réguler la température avec plus de facilité. Les dernières journées de tests ont eu lieu dans des conditions printanières (environ 0 degré), et sans aucun ajustement possible, il fait très très chaud sous la ceinture, rendant l’expérience presque désagréable.

En ce qui a trait à la résistance au vent, même en skiant le pied au plancher, on ne sent pas de brèche ou d’infiltration d’air à l’intérieur du pantalon. Compte tenu de la légèreté, du confort et des propriétés extensibles « stretch » de ce dernier, cet aspect est digne de mention.

Comme c’est le cas avec les coquilles souples neuves, l’eau et la neige auront tendance à perler sans laisser de trace sur le tissu extensible du Mansell. L’effet est impressionnant, mais il n’est pas rare de voir cette résistance à l’eau diminuer avec le temps. Ce serait à vérifier sur une plus longue période de temps dans le cas du pantalon à l’essai, car s’il y a bien quelque chose que l’on veut éviter, c’est que l’eau pénètre à l’intérieur de son pantalon de ski!

Parlant de résistance à long terme, je ne peux m’empêcher de formuler une petite réserve quant à la durabilité du produit. J’ai une petite tendance à me méfier des matériaux ultralégers qui sont à la fois ultraperformants côté isolation. Les expériences du passé ont démontré qu’avec le temps, ce type de vêtement perd énormément de leur efficacité, de leur isolation.

Petit détail également : il serait appréciable d’avoir des renforts au niveau des chevilles intérieures du pantalon. Plusieurs de mes anciens pantalons de ski ont subi des entailles au contact des carres intérieures du ski lors de virages plus agressifs. Sans toutefois avoir des preuves à l’appui, je parierai un p’tit 2 $ que le même sort va arriver au Mansell.

Au final…

Le pantalon Mansell de The North Face saura satisfaire les skieurs du Québec qui sont habitués aux températures indécentes. Cependant, les amateurs les plus intenses risquent de le trouver un peu « fragile ». Bien qu’il n’y ait aucun incident à relever lors de la période de test, je crains que si vous êtes sur les pistes à temps plein, vous veniez à bout du déperlant et du revêtement extensible du pantalon. Il en est de même pour les skieurs hors-piste qui se frottent régulièrement aux roches, troncs d’arbres et autres branches. Cela dit, la majorité des skieurs qui s’offriront le Mansell y trouveront leur compte. Il est très confortable, léger, et surtout suffisamment chaud, et c’est ce qui compte vraiment, n’est-ce pas?

Points forts :

• Confort irréprochable, conception extensible
• Légèreté impressionnante
• Il est chaud!

Points faibles :

• Aucune ouverture pour une quelconque ventilation
• Conception un peu « de base »
• Réserve sur la durabilité du produit pour les adeptes les plus intenses.

Ce manteau style «jacket» possède une coupe ample («loose fit» ) qui offre un confort et une liberté de mouvement très appréciable. Le matériau utilisé pour la couche extérieure («shell») est le nylon, fibre textile construite à partir de matières plastiques dont la résistance et la durabilité n’a pas d’égal. De plus, le nylon est tissé dans un format anti-déchirure («rip-stop») : cela réduit encore plus les risques d’endommagement de votre manteau et, dans le cas déchirure, il facilite la réparation. Au niveau de la couche isolante, The North Face utilise le Primaloft Eco™, fait d’un mixte de polyester et de polyester recyclé. Cette isolation offre un meilleur rendement en termes de poids, d’isolation et de respirabilité que le nylon ou autres fibres synthétiques. Afin de mesurer le niveau d’isolation du manteau, il faut tenir compte de la quantité d’isolant intégré dans la doublure (en g/m²). Dans le Kapwall Jacket, on a mis une densité de 60 g/m² au corps et 40 g/m² à la tête). Selon moi, cela offre un confort appréciable jusqu’à -10ºC sans ajouter de couches isolantes intermédiaires. Au niveau de l’imperméabilité du manteau, The North Face a utilisé une membrane Gore-Tex Performance Shell 2 plis, qui sans être la membrane GTX la plus respirante sur le marché, offre un rendement bien suffisant pour un manteau de ski. La membrane 2 plis offre une plus grande souplesse au tissu que la 3 plis, mais elle est souvent moins résistante aux chocs et à l’abrasion.

Les autres caractéristiques du manteau se situent au niveau des apports spécifiques à la descente. Ainsi, on y retrouve une panoplie de trucs tels une jupette à neige, un capuchon ajustable assez grand pour porter un casque, une poche élastique pour les lunettes de ski, une puce Recco™ pour le repérage en avalanche, une mini-serviette pour lentilles embuées, une pochette pour appareils électroniques et deux trappes d’aération au niveau du torse pour la descente par temps doux.
Cela dit, il fallait évidemment tester toutes ces caractéristiques sur le terrain. Pour ce faire, quoi de mieux qu’une journée de ski sur les pentes du Mont Sutton! Au cours de cette journée, j’ai pu tester notamment l’efficacité des trappes d’aérations, l’ergonomie des poches, la souplesse du tissu et l’amplitude de mouvement. Pour ce qui est des autres caractéristiques, elles ont été davantage testées au quotidien selon les conditions météorologiques données ainsi qu’avec quelques tests maisons…

Mon évaluation des caractéristiques se présente ainsi:

1. Résistance du tissu : tests de l’écorce et de la branche d’arbre. Le tissu a bien passé le test de la ponction avec la branche (8/10), ne laissant qu’une marque presqu’invisible à l’œil nu. Pour ce qui est du frottement sur l’écorce, il m’a semblé correct, mais on a déjà vu plus résistant à l’abrasion (7/10).

2. Souplesse du tissu et amplitude de mouvement : journée de ski. Aucune fois dans la journée mon manteau m’a gêné dans l’exécution de mes mouvements. Bref, une bonne note pour ce point : 8/10.

3. Efficacité des trappes d’aération : journée de ski. Par une journée d’environ 0°C avec du gros soleil, j’ai pu vérifier amplement l’efficacité des trappes d’aération du manteau et je leur donne une excellente note : 10/10.

4. Ergonomie des poches : vie quotidienne. Sur ce point, je dois mentionner un défaut. Les poches ne sont pas fixées dans le manteau, donc le tissu intérieur de ces dernières est flottant. Ainsi, dès que j’ai voulu ouvrir ces dernières le tissu intérieur se coinçait dans la fermeture éclair. J’ai même déchiré l’intérieur de la poche droite dès la 2e journée d’essai en essayant de la décoincer. Mention honorable toutefois à la poche à lunettes de ski, qui fonctionne très bien. Résultat : 2/10.

5. Isolation : vie quotidienne. Ayant testé le manteau dans des températures plus douces (entre -10°C et 5°C) je n’ai pas pu vraiment apprécier ses performances à ce niveau. Néanmoins, pour le peu que j’ai pu tester, je lui donne une bonne note: 8/10.

6. Imperméabilité : 30mm de pluies en une journée. Au début du mois de mars, nous avons vécu un déluge impressionnant à Montréal. Dès lors, j’ai pu vérifier l’efficacité de la membrane Gore-Tex. Résultat : 9/10.

En effectuant un survol rapide des points d’évaluation, il est facile d’identifier les points forts et les points faibles du manteau. Ainsi, les points forts sont selon moi la souplesse du tissu, l’efficacité des trappes d’aération et l’imperméabilité du manteau. Les points faibles, quant à eux, sont évidemment l’ergonomie des poches et la résistance du tissu. En faisant la moyenne des points de mon évaluation, j’obtiens une note globale d’environ 7.4/10. Bref, un bon manteau, mais qui nécessite quelques ajustements afin d’en devenir un excellent. Néanmoins, il vous rendra de très bons services sur les pentes de ski.

-Louis Altitude

Louis Thibault est titulaire d’un baccalauréat en Plein air et tourisme d’aventure à l’Université du Québec à Chicoutimi et d’un DESS en Gestion et Développement durable au HEC Montréal. Ses premières expériences de travail furent comme conseiller pour divers magasins de plein air québécois tels que Chlorophylle, Inukshuk et Altitude-sports.com. De plus, il a travaillé durant 2 ans à titre de planteur d’arbres. Aujourd’hui, il agit comme gérant et acheteur d’Altitude-Sports.com. Ainsi, ses nombreuses expéditions de canot, kayak, randonnée pédestre et ski hors-piste lui ont permis d’acquérir une profonde connaissance des principes fondamentaux de l’habillement en plein air ainsi que des aspects techniques des produits de plein air.

Enfin, c’est le temps de se préparer pour l’hiver!

Les soupes, les conserves et les confitures, amenez-en! Cette année, je suis allée chez ma Grand-mère pour apprendre à faire le fameux gâteau aux fruits. Dans ma famille, ce gâteau est sacré, tout le monde se bat pour avoir la part du lion. L’idée m’est venue de présenter la recette dans une de mes chroniques en parlant avec une amie de ma mère qui est maniaque de ski de fond. En effet, elle ne jure que par le gâteau aux fruits pour la soutenir durant ses redonnées. Quand on y pense, quoi de mieux qu’une nourriture compacte, bourrée de fruits et de noix pour emporter dans sa poche et pour donner de l’énergie! En plus, le secret du gâteau aux fruits, généreusement arrosé de rhum, a tout pour remonter le moral de son homme!

Voici donc, et avec sa bénédiction, la recette originale de ma Grand-mère :

Gâteau aux fruits de la grand-mère de Chloé

Ingrédients

1 3\4 tasses de raisins dorés
2\3 de tasse de figues
3\4 de tasse de cerises vertes coupées
1½ tasse de cerises rouges
3\4 de tasse d’ananas confits
½ tasses d’écorces d’oranges
½ tasse d’écorces de citron
1 ½ tasse de citronnelle confite
½ tasse de gingembre confit
1 tasse d’amandes
2 tasses de noix de pacane
½ tasse de jus de fruits ou de rhum
¼ de tasse de sirop de mais
½ livre de beurre ou une tasse
8 œufs
2 tasses de sucre
4 tasses de farine
1 c. à table de vanille

Préparation

Mettez tous les fruits et les noix dans un grand bol. Ajoutez le sirop de mais, le rhum et bien mélanger le tout. Couvrez et laissez reposer 24 heures.

Le lendemain, fouettez bien le beurre avec le sucre et les œufs. Ajoutez graduellement la farine et versez la vanille. Enfarinez les fruits et noix et ajoutez ce mélange à la pâte.

Mettez dans des moules à pain tapissés de papier brun huilé. Cuisez au four 250 degrés pendant 3 h. Vérifiez la cuisson en piquant le gâteau par le milieu. Si votre cure-dent est sec, c’est cuit, sinon prolongez la cuisson quelque peu.

Arroser de rhum toutes les deux semaines jusqu’à Noël.

On comprend bien qu’il faut s’y prendre d’avance. L’idéal est de cuisiner le gâteau vers la fin du mois d’octobre, préférablement en famille (la dernière partie est de moi, mais je pense que ça améliore indubitablement la qualité de la recette et la saveur de la pâtisserie). Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’aux fêtes (en arrosant le gâteau et en se versant une petite rasade de temps en temps) pour pouvoir déguster sa part sur les sentiers enneigés!

---

En attendant le retour des beaux jours – Des idées bouffe de Chloé

On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs -Des idées bouffe de Chloé

Le mois d'octobre est encore propice au camping. Certes, les soirées peuvent s'avérer un peu fraîches, mais ma blonde et moi avons déniché l'accessoire qui changera l'air trop frais de votre tente en climat tropical: le double sac de couchage The North Face Twin Peaks!

En gros, ça ressemble à un sac de couchage classique. Évidemment, c'est pas mal plus gros, mais ça tient quand même dans une sacoche de vélo sans trop de problèmes. Le compagnon idéal pour un couple en vélo-camping, en somme. Le duvet est environ deux fois plus large qu'un monoplace, et a une fermeture éclair par côté. Celle-ci s'avère particulièrement pratique pour rentrer dans le duvet sans couvrir son ou sa partenaire de coups de pieds, ou pour une sortie nocturne sans réveiller personne.

Au niveau des coups de pieds, la phrase précédente est bien exagérée: la taille du sac est telle qu'il y a bien assez d'espace pour cohabiter en paix...et plus si affinités. En fait, les dimensions sont vraiment idéales: c'est assez ajusté pour tenir chaud, qu'on s'y sente bien isolé de la fraîcheur externe, et qu'on soit proche de la personne avec qui on dort. Mais en même temps, c'est assez spacieux pour que chacun puisse dormir confortablement sans gêner l'autre. Et surtout, qu'on soit l'un sur l'autre, l'autre sur l'un, ou dans tout autre sens, on s'y sent à l'aise. Enfin, évidemment, ça dépend fortement du partenaire...

Pour une meilleure isolation pendant la nuit, Twin Peaks est aussi équipé d'une sorte de "bouchon" servant à combler le vide entre les deux cous dépassant du sac. Il permet de garder un maximum de chaleur à l'intérieur. Mais il faut l'avouer, autant trois saisons sur quatre vous aurez assez chaud dans ce sac pour dormir confortablement, autant pendant la saison des amours, ou les ébats des longues soirées d'automne, vous aurez probablement un peu trop chaud, et serez bien contents de pouvoir ouvrir le sac en grand pour continuer ces saines activités dans de meilleures conditions.

Passons à quelques détails techniques. Oui, il est tout à fait possible, fermetures éclair fermées, d'avoir une personne allongée, et une autre à quatre pattes, dans le Twin Peaks. Non, ni Andromaque, ni le missionnaire n'ont besoin d'ouvrir les fermetures-éclair. Par contre, si vous voulez faire des choses dans le dos de votre partenaire, alors, mieux vaudra vous servir du sac comme d'une cape, tel Zorro chevauchant Tornado. (En clair, pour la levrette, faudra ouvrir le sac, ce sera plus pratique.)

Bref, pour ne faire qu'un, rien de tel qu'un double sac de couchage.

Raoul Altitude

---

Cabot Trail, la merveille – Rémi en Amérique

Nous sommes deux Québécois qui avons décidé d’accomplir un rêve, c’est-à-dire le tour du monde, en y intégrant notre grande passion : le plein air.

Il ne faut pas penser que notre départ s’est fait sans anicroche. Nous avons dû quitter de bons emplois sur la Côte-Nord, région adoptive depuis 4 ans où nous adorions la vie dans les grands espaces sauvages. Puis, les gens ont eu une panoplie de réactions différentes à l’annonce de notre grande aventure prévue pour plus d’un an. « Vous quittez vos emplois, vous n’aurez pu rien? », « Un an avec seulement qu’un sac à dos je ne serais pas capable! », « Wow! Votre projet est merveilleux, je vous envie. », « Est-ce que je peux entrer dans vos valises? », « Qu’allez-vous faire lorsqu’il va pleuvoir? » Bref, nous les avons toutes entendues, des plus récalcitrantes aux plus apaisantes et plusieurs, très encourageantes! Pour nous, ce projet est un rêve qui se réalise et nous ne regrettons rien aujourd’hui. Après tout, n’avons-nous pas qu’une seule vie à vivre?

Faire un tour du monde est effectivement une décision importante. Il faut organiser le tout en respectant les goûts de chacun et surtout, tracer une ébauche d’itinéraire en considérant le climat de chaque pays. Et tout ne peut pas être parfait, loin de là, car il faut faire des choix. Nous voulions absolument visiter Madagascar et nous n’avions pas le choix d’y aller en pleine saison des pluies. Changer tous les plans était trop compliqué, alors, nous irons coûte que coûte malgré les averses! Vive les imper-respirants!

Nous sommes maintenant partis depuis trois mois et nous avons déjà passé le tiers des nuits à dormir dans notre abri de fortune préféré, notre tente. Nous adorons visiter les parcs nationaux des différents pays et faire des randonnées pédestres. Jusqu’à maintenant, nous avons visité la Chine, la Mongolie, la Russie, l’Arménie, la Géorgie et présentement, nous sommes en Turquie.

Randonnée au mont Hua, Chine

Camping au parc national de Terelj, Mongolie

Lac Baïkal en Sibérie, Russie

Mont Kazbek, Géorgie

Vallée rouge du Cappadoce, Turquie

Au menu pour les prochains mois?

Nous planifions des randonnées en Bulgarie, un séjour moyen-oriental en Jordanie et un premier saut en Afrique, que nous considérons comme notre principal défi de voyage, en découvrant l’Éthiopie, le Kenya et Madagascar. Puis, nous mettrons le cap vers l’Océanie dans deux paradis de plein air, soit la Nouvelle-Zélande et la Tasmanie en Australie. Notre grand périple devrait se terminer par l’exploration des jungles et des fonds marins à Sulawesi en Indonésie, aux Philippines et au Vénézuela. Nous sommes encore au début de cette grande aventure!

Le matériel nécessaire?

Notre sac est un peu lourd, il faut l’avouer. Plus ou moins 18 kilos. Nous avons expédié un peu de matériel superflu jusqu’à maintenant, mais il s’avère difficile d’en enlever davantage. Nous changeons souvent de climat et nous devons conserver le matériel lié aux conditions plus froides. Il s’avère difficile de trouver du bon matériel dans certains pays et ce serait beaucoup plus dispendieux. En plus, notre équipement de camping est plus pratique que nous l’aurions cru : brûleur, gamelle, tente et matelas de sol, filtreur à eau, etc.

Des désagréments?

Non, nous n’avons pas été attaqués, loin de là! Pour l’instant, les gens locaux sont très gentils et hospitaliers. Dans plusieurs pays, nous avons même fait de belles rencontres. Quant à la maladie (la fameuse tourista), elle frappe de temps à autre, mais elle vient avec le voyage, il faut s’y faire. Et la petite trousse de premiers soins est souvent très pratique.

Rencontre d’habitants svans, Géorgie

L’heure du thé avec des commerçants kurdes, Turquie

S’amuser avec des enfants nomades, Mongolie

Réflexions?

L’humain n’a pas besoin d’autant de matériel que ce que nous pouvons accumuler au Québec. Après 3 mois de voyage, nous le comprenons assez bien, c’est un autre mode de vie. En voyage, les jours passent très vite : les diverses rencontres et les paysages splendides défilent à une vitesse phénoménale, il faut donc en profiter pleinement. Plus le temps passe, plus nous sommes épatés de constater que dans chaque pays, chaque culture, chaque religion, il y a une tonne de bons humains, prêts à aider et à donner aux autres. C’est réellement plaisant et ça rajoute à notre périple « nature » une touche profondément humaine qui nous pousse à réfléchir sur notre vaste monde.

Pour en connaître davantage sur notre épopée de Québécois globetrotteurs, vous pouvez lire nos chroniques dans notre blogue: www.chroniquesduvastemonde.com

Ce sera un grand plaisir de partager nos péripéties et qui sait, nous vous donnerons peut-être le goût de partir vous aussi à l’aventure!

Karine et François