03 juin 2009Gunung Rinjani pour 22$

Nous sommes allées nous fondre dans les montagnes, ma sœur Vanessa et moi. Trois jours et deux nuits loin des couleurs éclatantes, des odeurs épicées, des rythmes typiques de l’Indonésie, loin de notre trajet de départ. Gunung Rinjani, le volcan sacré de l’île de Lombok, une ascension de 3726 mètres au-dessus de la mer, au-dessus d’un brouillard étendu. Une montée avec des voyageurs qui rêvent du sommet pour différentes raisons, nous imaginons.

Après nous être réveillées aux sons pointus de la mosquée et du coq voisin, nous avançons un premier pas vers le cratère austère. La brume m’effraie. Les porteurs, chargés comme des mules, chaussés de sandales en plastiques, courent vers le sommet. Ils transportent les tentes, les sacs de couchage, l’eau et la nourriture fraîche dans deux paniers d’osier accrochés à une perche de bambou sur leurs épaules endurantes. Ils fredonnent, sourient, nous encouragent, sourient encore. Je n’ose même pas avoir l’air essoufflé devant leur force à franchir les jours pour notre plaisir. Je les admire.

Notre premier campement à 2900 mètres nous coupe le souffle. Le lac du cratère d’un côté, le sommet du volcan de l’autre. Je respire au-delà des nuages. Le poulet aussi, encore vivant dans son sac de jute, le pauvre. Je ne peux pas croire que nous avons monté le poulet jusqu’ici pour lui casser le cou et le déguster ce soir. J’ai mal au cœur juste à y penser. Je m’endors donc remplie d’images, de riz et de légumes assaisonnés.

2h00 du matin. J’allume ma Petzl et suis le guide. Je ne vois rien à part la frontale du randonneur sans visage devant moi. Je sais bien que le chemin est étroit, mais je ne vois pas la descente noire. Marcher dans la cendre est comme marcher dans la poudreuse fraîche. Difficile. Je recule d’un pas à chaque mètre accompli. Le soleil se lève, j’aperçois le sommet. Je n’ai plus de force mais mes pieds continuent. Je ne peux pas m’être rendue jusqu’ici sans toucher le sommet. Je réussis. Je ne suis pas meilleure qu’avant. Je ne suis pas plus forte qu’avant. Je suis fière du moment, c’est tout. Je retrouve ma sœur au campement, sereine sous son Venture Jacket, l’objectif rivé aux tréfonds turquoise du cratère.

Nous descendons ensuite près du lac, seules avec le guide et un porteur. Les autres ont rebroussé chemin à cause de la pente trop vertigineuse. Mes jambes sont épuisées par la descente qui s'est faite dans une brume
aveuglante. Cette atmosphère me laisse le temps de penser au message horrifiant dans le Lonely Planet, Southeast Asia on a Shoestring, à propos d’une série d’attaques de bandits armés, ici même en 2000. Je me trouve à deux jours de marche de Senaru, un village d’un pays qui ne fonctionne pas comme chez moi. Que faire? Me remplir l’esprit de la chance d’avoir vécu ces émotions sans accident majeur. Me voilà rendue au deuxième campement sur le bord d’un bassin d’eau thermale naturelle. Que pouvait-il arriver de mieux pour mes cuisses en flammes? Un bain et un somme mérité.

C’est la troisième journée et nous devons remonter le cratère et redescendre jusqu’à Senaru,
huit heures de marche devant nous. La vue est singulière. Mes pas cheminent légèrement. Je regarde derrière pour ne pas oublier ce paysage enveloppé par les hauteurs. Combien de gens auront la richesse et le souffle d’atteindre la beauté que nous avons capturée? Certains Indonésiens, pêcheurs ou porteurs, la subissent quotidiennement pour survivre. Je la cherchais pour satisfaire ma curiosité. Elle m’a coûté 22$, elle leur permet de survivre. Cette expérience possède l’intensité vagabonde de l’inconnu.