The Share and Save Series is pleased to present

Planet of the Apes

“Would you not like to see orangutans? There's a place in Sumatra where you can see them up close...” my wife said, and it did not take much to convince me. We were in Kuala Lumpur and were just a thirty minute flight away from Medan, in northern Sumatra. Up until then, Sumatra was for me just an exotic place in some distant country. I did not know that it was Indonesia's largest island, and indeed the sixth largest island in the world, whose amazing fauna includes the Sumatran Orangutan, the rarer of the two species that inhabit Indonesia (the other one being the Borneo Orangutan).

Equipped with abundant mosquito repellent, we decided to make our way to Bukit Lawang, a tiny village on the banks of the Bohorok river, situated in the middle of the jungle, and right at the doorstep of the Gunung Leuser National Park, home to the oranguntans we were after. It took our taxi about three hours to cover the less than 90km from Medan airport to the Jungle Inn, were we would stay. Once settled, we hired a guide who would take us trekking through the jungle for a whole day, in the hope of finding the great apes. Dressed in khaki colors and carrying abundant mineral water and our camera, we were picked up at 8 am by Wang Wang, our knowledgeable guide for the day. The vegetation, not to mention the size of the insects and bugs (!), was truly impressive. It was however the sight of our first orangutan that left me breathless.

In spite of being 5-foot high and 90kg in weight, these amazing animals swing from branch to branch as gracefully as a Cirque du Soleil acrobat! They live in the canopy of the rainforest to stay away from tigers, their main predator, and they pick a different tree every night to make their nest.

They tend to be solitary and usually live up to 45 years. A female can give birth to as many as three babies throughout her life, who will typically spend up to six years with her until becoming fully independent. The words “Orang Utan” mean men of the jungle in Malay and they share 97% of our genes, making them one of our closest “relatives”. Their intelligence, the way they move and, above all, the look in their eyes, all seem to prove it.

Unfortunately, that does not prevent us, 100% human, from being responsible for their extremely fragile status. Uncontrolled deforestation and illegal poaching to be sold as pets (some people can pay up to $40,000 for a baby Orangutan!) have resulted in a dramatic fall in their population. A study carried out in 2004 estimated that there are only about 7,300 of them left in the wild, in the whole world... Having had a chance to share an entire day with them will certainly remain one of our fondest memories...

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I'm in Heaven or in Africa or in a Hot-Air Balloon - Share and Save

Saskia's 10k Trail Run in Her Icebreaker GT200 LS – Share and Save

Planet of the Apes – Share and Save

Flooded in Costa Rica – Share and Save

Allyson’s Breakin’ Ice – Share and Save

Jessica, Meru and her Singletrack – Share and Save

Compte tenu de ma situation d’étudiante à temps plein, si j’avais été averti du plan qui m’était réservé cet été, c’est-à-dire que je le passerai à voyager ainsi, je ne sais pas si j’y aurais adhéré. Rappelons le contexte où je partais initialement pour travailler, guider durant la saison estivale et je comptais revenir avec quelques sous en poche. Finalement je reviens les poches vides mais la tête remplie de toutes ces expériences culturelles. Combien de fois ai-je sortie de ma zone de confort? Difficile à dire car je crois qu’elle s’est élargie tout au long de mon périple, l’Asie oblige. Cependant je dois avouer que j’aurais parfois eu envie d’en avoir un tantinet plus de ce fameux confort. Combien de nuit avons-nous fait le tour de la chambre les lumières allumées afin de tuer les coquerelles avant de dormir? Cette opération eu lieu dans la grande majorité de nos hébergements de très base qualité. Je me souviendrai toujours de cette expérience à Bali où je me suis réveillé une nuit, vers 2 heures du matin, par un léger chatouillement en bas de dos. C’est à moitié endormie que j’ai réalisé, en me grattant, que j’avais heurté quelque chose. J’ai allumé rapidement la lumière de la salle de bain pour m’apercevoir que c’était en fait une coquerelle d’environ 2 pouces qui me marchait dans le dos… J’ai n’ai plus dormi de la nuit!

Je dois admettre que l’une des choses dont je me suis le plus ennuyé, outre la qualité de l’hébergement durant les 4 derniers mois, est la nourriture. À visiter tous ces marchés (où les viandes sont exposées à l’air chaud et humide de vieux hangars sales et désaffectés trempant dans un petit jus dont la provenance m’est inconnue mais qui ne soulève pas chez moi de questionnement afin de m’éviter trop de dégoût) (tiens l’image d’égout est celle qui vient en tête!) et à force de me questionner sur ce que je trouvais dans mon assiette, je suis devenue officiellement végétarienne (ATTENTION : en contrée asiatique seulement). Moi qui rêve de BBQ (quand mon statut de végétarienne sera loin derrière moi), de fromages (de toute les sortes sauf du Bleu), (je ne rêve pas de fruits exotiques cependant j’en ai savouré suffisamment), de poutine (OK trop facile je sais), d’une bonne bouteille de vin (malheureusement pas dans notre budget ici), de charcuteries (de toute sorte je ne serais pas difficile), de n’importe quoi qui baigne dans du sirop d’érable (bibitte à sucre un jour, bibitte à sucre toujours) et tout plein de trucs délicieux que j’oublie sûrement…

Ces pensées me viennent probablement parce que je sais qu’elles seront comblées dans quelques heures et je fantasme juste à y penser… Ah, un bon repas avec un lit qui sent bon! Les besoins primaires rehaussés… Mais comment ne pas mentionner tout ce que je laisserai également derrière moi lorsque je foulerai le sol de Montréal? L’exotisme, le soleil, les plages, la liberté, les jus de fruits frais, le sentiment de n’avoir aucune responsabilité et de perdre la notion du temps car il ne compte plus, la découverte, l’aventure, les gougounes, les rencontres internationales, parler haut et fort en français sachant que personne ne comprend, se sentir seul au milieu d’étrangers,…

J’aimerais donc remercier chaleureusement tous ceux et celles qui nous ont accompagné dans notre aventure, nos familles et nos amis. Merci également à mon cher partenaire et complice de voyage pour sa présence et son soutient tout au long de notre épopée. Un nouveau chapitre commence et j’ai hâte de pouvoir la partager avec vous tous autour d’un verre de...

Voici quelques petits trucs de voyageurs venant de ma propre expérience durant cette aventure de quatre mois en Indonésie, Malaisie et Thaïlande. Ils vous aideront peut-être à mieux organiser votre prochain voyage.

• Voyager ultra léger – Facilitera les déplacements dans les différents modes de transport. Les heures de recherche d’hébergements seront moins épuisantes. Plus sécuritaire, évite de devoir placer les bagages dans les soutes ou hors de vue. La chaleur et l’humidité de l’Asie ne permettent pas d’endurer un sac trop lourd à porter. Nous avions tous les deux un sac de 35 litres, un volume parfait selon moi. Arc.teryx Axios 35, jusqu’à 41 litres et accès faciles.

Arc'teryx Axios 35 pour hommes

• Des vêtements minces – Ils vous permettront de mieux supporter la chaleur, faciliter l’empaquetage dans un petit sac à dos mais surtout de sécher plus rapidement lors des lavages à la main. Les cotons trop épais prennent une mauvaise odeur en séchant trop lentement.  Votre imperméable ne doit pas être lourd ou volumineux. Un imperméable comme le Epic de Montain Hardwear est compressible et léger.

Manteau Mountain Hardwear Epic pour hommes

• Sandales à bonne semelle et souliers aérés – Les bottes de marches seront votre plus gros calvaire car elles sont lourdes à transporter, trop chaudes et ne sécheront jamais dans ce climat tropical. Une sandale de bonne qualité munie d’une semelle Vibram par exemple est un choix judicieux, surtout pour les sentiers souvent boueux.

• Draps et taie d’oreiller – En Asie, la notion de propreté est bien différente de chez nous. Nous avons transporté deux draps très minces de trois pieds de large par six pieds de long que l’on étendait sur les matelas de tous nos hébergements. Les taies d’oreiller nous ont aussi évité bien des maux de cœur et des nuits inconfortables…

• Déplacements internes par avion - Air Asia nous a évité de longues heures pénibles de trains ou d’autobus de nuit. Elle est la plus importante compagnie aérienne en Asie, les prix sont plus qu’abordables et il est presque ridicule de s’en passer parfois pour toutes les complications que cela évite. Les aéroports sont bien équipés, sécuritaires et tout s’est toujours très bien déroulé. Un moyen facile!

• Bienvenu aux petits budgets - Le coût de la vie est minime si on se concentre dans les cartiers un peu moins touristiques. Évidemment que pour les hébergements il est plus facile de suivre les références du Lonely Planet mais les restaurants et foires alimentaires fréquentés par les populations locales seront considérablement moins cher que les restaurants touristiques, et surtout que les grandes chaînes de fast-food Américaines. Le bain de culture est nettement plus agréable ainsi, bien qu’il faille surveiller ses choix de repas...

• Magasiner avant d’acheter – Comme il en va de la coutume, la négociation s’applique sur une majorité des achats (transports locaux, au marché, produits vendus dans la rue). Avant de commencer à négocier ou d’acheter au premier vendeur que vous rencontrez, visitez-en quelques uns pour vous faire une idée du prix moyen à payer.

• Mal du pays? – Rien ne réconforte plus que la bonne nourriture. Ça comble un besoin essentiel et un bon repas dans une ambiance confortable et agréable nous replace dans une certaine zone de confort. Or, si le mal du pays vous prend, un genre de blues des goûts de la maison, un bon souper dans un restaurant un peu plus haut de gamme replacera les esprits (ou encore un bon McDonald). Pour moi, ce remède à embelli plusieurs petits moment sombres de mon voyage. Une bonne occasion de mettre de côté le riz et les nouilles pour un instant.

• Mini ordinateur portable – La plupart des hébergements offrent un service d’internet sans fil ou encore de nombreux cafés (Starbuck) ou restaurants. Souvent, l’utilisation de postes fixes dans les cybercafés est assez dispendieuse et vous devrez être entouré de plusieurs utilisateurs pas toujours discrets. Il sera plus facile de trouver des informations sur vos destinations ainsi ou de permettre à vos proches de suivre votre voyage (photos, e-mails, blogs). Petit et abordable, ce sera un outil très pratique!

• Le Pepto-Bismol est très difficile à trouver dans ces régions. Les pharmaciens vous suggéreront souvent des Immodiums mais qui ont un effet différent du bon vieux liquide rose (contenant du bismuth) qui agit non seulement sur la diarrhée mais aussi contre les nausées, indigestions et malaises gastriques (surtout dus aux aliments très épicés et à la friture). Les comprimés de Pepto Bismol sont légers et peuvent donc être facilement transportés en grande quantité.
pour des conseils aux voyageurs.

En terminant, puisque ces pays en offrent largement la possibilité, n’hésitez pas à sortir de votre zone de confort, le retour aux douceurs du Québec est si rapidement
venu!

-Guillaume

Notre périple en Thaïlande n’aurait pu être complet sans un détour chez Simon, mon ami d’enfance qui y vit depuis maintenant 4 ans. Il fut certes très agréable de le revoir après presque 10 ans, mais nous n’avions que très peu de temps pour rattraper toutes ces années. Simon a beaucoup voyagé durant ses études. Il aimait les langues et découvrir de nouvelles cultures. Il arriva en Thaïlande en tant qu’enseignant d’anglais, avec en tête l’idée d’y rester un an afin d’apprendre le Thaï. C’était son plan de départ. Seulement il ne se doutait pas qu’un mois après son arrivée dans ce pays exotique, il rencontrerait la femme de sa vie. 4 ans plus tard, il est marié à Noi et ont un petit garçon nommé Félix.

La journée précédant notre arrivée, Simon venait d’emménager dans sa nouvelle demeure. Nous avons donc assisté à l’avènement des voisines qui semblaient curieuse de voir ce couple étranger débarquer dans le quartier. Leurs bambins plein les bras et la marmaille qui déambule entre les jambes, elles arrivent en grand nombre se présenter à Simon et Noi. Une fois la parade passée, nous nous sommes installés dans le salon pour un souper de curry thaïlandais où nous avons pu causer plus calmement.

Guillaume et moi avions plusieurs questions pour lui mais la soirée a filé trop rapidement. Un sujet que nous avions en tête depuis fort longtemps a été abordé. Comment vivait-il sa vie d’expatrié dans le quotidien? Il m’a alors répondu que pour lui il y avait 2 types d’«expat». Les travaillants et «ceux qui prennent la vie de façon plutôt relaxe» et que la majorité d’entre eux étaient en vérité dans la deuxième catégorie. Pourquoi? Parce que ce sont quand même des gens qui n'ont pas besoin de faire autre chose que leur 7:30 à 4h en 5 jours semaines. L'argent est suffisant sauf que les opportunités de faire plus sont là, et certains prennent des bouchées doubles ou triples. Parce que la vie en Thaïlande ne requiert pas beaucoup d’effort, dit-il. Le travail, la petite vie facile, la nourriture facilement accessible à chaque coin de rue qui fait en sorte que l’on n’a plus à cuisiner et plusieurs autres petites subtilités qui allègent la vie de notre rythme nord-américain. «Donc la vie est, bien entendue, (plus) facile... Les soirées sont à nous, on sort, on boit, on voit des gens, on se download des films, les plages sont à proximités, les îles, les partys, les montagnes, les chutes... Pas d'hiver. » Par contre, selon lui, l’envers de cette médaille, de ce relâchement de stress serait que la notion de temps n’est pas la même et qu’il faut apprendre à être patient. De simples situations banales deviennent souvent enrageantes.

Il m’a avoué qu’il pense à l’option de revenir au Québec avec sa femme et son enfant, mais que deux obstacles lui posent problème. Il est présentement enseignant dans une école primaire à des élèves de 1 ère année;

1- Il n’aurait pas les équivalences au Québec pour pouvoir poursuivre sa carrière qu’il aime tant et devrait faire un bref retour aux études pour se faire.
2- Il a un très bon salaire comparativement aux Thaïlandais, car oui, c’est une réalité aussi. Les blancs sont toujours mieux payés que les locaux et son salaire fait pratiquement le double de celui d’un prof thaï. Ceci dit, son niveau de vie ici est plus élevé que ce qu’il trouvera au Québec le jour où il décidera d’y revenir.

«Je crois que si je reviens, ce sera pour donner à Félix des opportunités qu'ils n'aura pas s'il est éduqué en Thaïlande. Il ne faut pas se leurrer. Qui engageras-tu? Un diplômé du Québec, ou un diplômé de la Thaïlande? Mais j'ai une solution pour ça, et peut-être que je l'enverrai faire quelques années, ci et là, au Québec, en restant chez mes parents, qui auront besoin d'aide sur la ferme. Cela serait une superbe façon pour lui d'apprendre le français en même temps.»

Le jour où il reviendra, il fera une croix sur un rythme de vie et un statut qu’il devra laisser derrière lui. À quel prix? Ces arguments seront-ils suffisants pour le retenir plus longtemps dans ce pays? Son fils quand à lui possède présentement la double nationalité. Comme c’est la loi en Thaïlande, il devra à l’âge de 18 ans faire un choix et se départir d’une des deux nationalités. (Il est illégal en Thaïlande d’avoir une double nationalité, soit de porter la nationalité Thaïlandaise avec une autre nationalité.) Il nous racontait une anecdote d’un jeune homme australien né d’une mère Thaïlandaise qui a dû, lors d’un voyage sac à dos à l’âge de 19 ans, choisir sa nationalité lors de sa sortie de l’avion car on lui bloquait l’accès au pays. Quelle nationalité Félix choisira-t-il? À suivre dans 17 ans…

C’est aussi, à mon humble avis, ce surnombre qui occasionne certains retards d’évolution que j’appellerai anachronismes dans ces pays que l’on dit industrialisés. L’éducation et la conscientisation y est plus difficile dû à la pauvreté du pays. Après quelques expériences à tout le moins peu banales avec le réseau de santé de l’Asie du sud-est, il me marque à quel point ces anachronismes sont parfois importants et ce même pour des services essentiels comme la santé publique.

La semaine dernière en Malaisie, encore comme par hasard faut-il croire… un motocycliste s’est fait happer par une voiture alors qu’il passait juste devant le restaurant dont nous sortions, Janick et moi. Les images que nous montrent les bulletins d’informations à la télévision de services d’urgence désorganisés sont finalement véridiques. N’ayant pas de protections personnels (gants de latex) ni de connaissance de la langue malaise, j’ai dû assister presque totalement impuissant à cette intervention des « services médicaux d’urgence » locaux. L’ambulance est en route, me dit-on. Personne ne voulait aider la victime inconsciente et ne semblait vraiment se préoccuper de son état. Je quittai la scène complètement désarmé et un peu révolté. Je retournai quelques minutes plus tard, la victime maintenant semi-consciente était assise et balançait son tronc de tous les côtés, se heurtant à plusieurs reprises sur le sol, le regard vide suivant les mouvements de sa tête qui elle, ne semblait que suivre le tronc. Je m’approchai d’un « policier », le même homme rencontré plus tôt, maintenant vêtu d’un dossard sur lequel on peut y lire POLIS, et lui suggéra d’immobiliser la victime mais il me dit qu’il avait la situation bien en main. Il me sera la main en me repoussant et me rappela que la victime était « ok » et que l’ambulance est en route.

Euh... vous l’avez trouvez où votre beau dossard, dans une boîte de riz?

Ambulance : Une ambulance qui roule en urgence et se retrouve bloquée dans le trafic, le résultat est qu’aucun véhicule ne bouge, personne ne semble même entendre la sirène du véhicule qui signal son besoin de passer. Chacun pour soi… Transportant la plus part du temps un chauffeur (sorry, I’m juste a driver) qui n’est rien de plus qu’un chauffeur, un infirmier ou une infirmière qui elle, orne un tailleur blanc, des talons hauts blancs et un chapeau en papier comme dans les films de 1950.

L’ambulance est finalement arrivée sur les lieux mais le calvaire du pauvre accidenté ne tirait guère à sa fin. Un infirmier sorti du véhicule, se posa au dessus de la victime retombée au sol, le regarda un instant, tira un peu ses vêtements et retournât au véhicule. Un autre homme, le chauffeur, semblait embêté par la situation. Finalement un gros gorille apparu par la porte arrière du véhicule et tira une civière pour l’amener près de la victime. Bon, tout ira, me dis-je… Le gorille agrippa plutôt d’une main les joues de la victime, lui brassa la tête un peu sans trop se pencher à son chevet (énorme bedaine l’en empêchant) et lui dit quelques mots. Puis l’infirmier et lui se donnèrent un genre de signal mal synchronisé et, en empoignant les vêtements du pauvre homme, le « swignèrent » sur la civière sans aucune précaution. Et hop, un autre corps à amener au garage, comme deux remorqueurs qui remorquent une vielle voiture accidentée.

C’est difficile à croire et presque choquant de voir que, malgré tout l’avancement technologique que peuvent arborer ses pays, tous les produits de consommation semblables aux nôtres qu’ils possèdent, ils traitent avec si peu de connaissances les accidentés de la route qui doivent arriver en file indienne dans les hôpitaux. Cette désorganisation de la police qui gérait la scène sans aucune connaissance, les SMU qui débarquent en improvisant des manœuvres, wow, on est dans un autre monde.

Mais qui suis-je pour juger tout cela? Sans doute un chanceux canadien qui vit dans une culture confortable et de confiance. C’est le genre de prise de conscience qui nous prend par surprise et à laquelle on ne s’attend pas nécessairement en voyageant. Après tout, nos critiques à l’égard de notre système de santé québécois sont bien pointilleuses quand on voit le chemin qu’il reste à parcourir ailleurs pour aboutir à des services minimalement décents. Le surpeuplement, souvent dans une classe moins fortunée, ralentit évidemment et malheureusement l’avancement des services publics mais n’empêche pas l’évolution d’un secteur comme la consommation. De là les anachronismes!

En route vers la méditation

Je ne pourrais pas dire exactement ce qui se passait dans ma tête pour expliquer mon excitation
à l’idée d’aller passer 5 jours dans un temple, à apprendre les rudiments de la méditation tout
en adoptant le mode de vie des moines thaïlandais. Wow ! Que j’étais ambitieuse ! Nous avons
d’abord dû faire certaines démarches avant de finalement dénicher un endroit où l’on pouvait
nous recevoir. Bien que l’accueil du moine de ce temple nous paru plutôt hostile, nous étions
prêts à nous investir dans l’expérience. Guillaume a donc embarqué dans mon projet, non sans
une certaine crainte. Il faut dire qu’après son massage thaïlandais, il se sentait à toute épreuve…

Futur moine en pratique

C’est donc vêtue de vêtements blancs, procurés au marché la vieille au soir, que je suis arrivée le
matin, à 8h30, au temple Wat Umong de Chiang Mai. J’avais 30 minutes pour me préparer avant
la période de méditation qui suivait… Ce qui s’avéra finalement à être trop de temps, car ma
cellule qui me servait de chambre, était minuscule. Je mesure 5 pieds 8 pouces et la pièce faisait
à peine cette dimension en longueur comme en largeur. Une fois allongée au sol pour dormir,
mon corps était limité de la tête aux pieds par les murs de béton. J’imagine mal une personne de
plus de 6 pieds à moins qu’il adopte la position fœtus en tout temps. Disons que j’avais vite fait
le tour… Il n’y avait qu’un tapis (pas même un matelas de sol) roulé dans le coin pour dormir. Le
minimum quoi. Les barreaux sur ma fenêtre me laissèrent une impression de… prison.

Cellule de prison des hommes, un peu plus grande et plus propre que celles des femmes

Première déception, le moine qui doit « s’occuper » de nous demande à une fille (que j’appellerai
Africa pour l’occasion) de nous apprendre les rudiments de la marche méditative et de
la routine qui entoure la façon de s’asseoir pour méditer. Moi qui m’attendais à recevoir
des enseignements d’un vieux sage, je fus déçu. Bref, Africa est une hippie de 20 ans qui
est au temple depuis moins de 10 jours et qui semble être illuminée. Ça donne une petite
idée du personnage… Disons qu’elle se croyait pas mal dans ce rôle. Nous n’étions que 6
blancs. Je m’amusais à regarder les autres et à me demander comment ils se sentaient.
Je ne trouvais personne de très crédible. Comme si tout le monde se donnait un style. La
première période méditative fut de 2 heures, les yeux fermés, à tenter de contrôler son esprit !
J’avoue que j’ai eu le temps de penser à ma liste d’épicerie pour mon retour en septembre.
La journée continua selon cet horaire :

4h Lever
5h-7h Méditation
7h-7h30 Nettoyage du terrain (Toujours habillé en blanc…)(Guillaume retombait dans son
monde de paysagement, il était donc tout sale…)
7h30 Petit déjeuner
8h Repos
9h-11h Méditation
11h30 Repas du midi
12h Repos
13h Méditation

15h Pause thé (mais il y avait pas de thé)
15h15 Reprise de la méditation
17h30 Repos
18h30–21h Méditation
21h Dodo

Qu’est-il arrivé pour que je parte en courant après 24 heures exactement? Une accumulation
de plusieurs choses, pardonnez-moi si j’en oublie car cette liste n’est sûrement pas exhaustive
tellement il y en avait. L’odeur et le goût de la nourriture des 2 repas par jour servi sur
une plaque d’aluminium (ça me rappelais certains films d’époque dans les orphelinats) et
consommés en silence face au mur blanc, les prières bouddhistes récitées à l’unisson avec des
mots que je ne comprenais même pas (ce moment est appelé «chatting») (je n’ adhérais pas aux
valeurs instruites par ses prières collectives), me sentir coincée dans une institution de pensées
(devoir prendre les paroles sans les avoir préalablement réfléchies), le sentiment d’obligation
de suivre cet horaire strict et très rigoureux, le silence lourd qui planait (quelle platitude moi qui
avait toujours envie de rire), l’interdiction de tout contacts (Guillaume m’a vraiment manqué
même s’il était tout près de moi). La méditation ? Peut-être, mais la vie de moine… ouf ! Je ne
crois pas que ce soit pour moi. Mais surtout, je crois que j’aurais pu tolérer cette liste si ça
n’avait pas été de la raison principale de mon malaise; le moine qui « s’occupait » de nous. Nous
avions eu un drôle de feeling avec lui lors de la première visite, mais ignorions qu’il serait la
personne qui nous prendrait en charge durant notre séjour.

C’était une personne antipathique et je ne l’ai pas vu sourire une seule fois. Durant la
méditation du soir, il nous parlait de principes bouddhistes (et je crois bien de principes
personnels) avec un certain mépris. Il nous a tout d’abord expliqué que la vie de moine ne devait
pas être « fun, fun ». Que le « fun, fun » était à l’extérieur du temple et que si on était à l’intérieur,
c’était « boring, boring » (pour reprendre ses termes bien sûr). Avec ses propos, il venait de
me perdre. J’étais venu apprendre la méditation, mais cette ambiance lourde et platonique
de vie de moine me laissa indifférente. Pour arriver à méditer, il faut s’écarter de tout plaisir,
de toute émotion. Ouf ! Durant certains de ces exposés, sur des sujets classiques, comme par
exemple sur le sexe, je manquais de rire à chaque instant. Il y a 3 raisons pour faire du sexe mais
seulement une est valable aux yeux du bouddhisme, devinez laquelle… : 1- Pour le plaisir 2-
Pour l’amour 3- Pour faire des bébés. Ce qui explique, selon lui, que l’homosexualité ne peut
être tolérée. Il a enchaîné en disant que les homosexuels ne pouvaient pas devenir moine
car l’image de grande folle parmi eux leur ferait perdre toute crédibilité… Je n’écoutais plus
vraiment. Il a beau être moine, cela n’explique pas son comportement condescendant. Bref on
peut dire que l’habit ne fait pas le moine.

Méditer, c'est sérieux

Malgré le flot d’émotions vécues durant ces 24 heures, je reste néanmoins intéressée par la
méditation et les bienfaits que le contrôle de notre esprit peut nous apporter, une fois la liste
d’épicerie faite bien sûr. Pour ma part, ce ne sera pas à raison de 8 heures par jour, dans un
cadre inconfortable sous prétexte qu’il ne faut pas distraire l’esprit. Mais une dernière chose,
ne pas oublier de suivre notre feeling dans le choix de notre mentor car peut-être que notre
expérience aurait été plus positive.

Samedi nous avons profité d’une journée entière en vélo de montagne dans la jungle entourant la province de Chiang Mai en Thaïlande. Downhill et cross-country sur 35km dans des sentiers éprouvés par la saison des pluies qui sévit actuellement. Départ à 1600 mètres d’altitude pour arriver à 300m. Simplement WOW !! Janick a terminé la descente vêtue d’un maillot devenu brun-terre tout en recrachant quelques dents tandis que pour ma part, je n’ai passé par-dessus ma monture qu’une seule fois en descente pour finir dans le fossé 8 pieds plus bas, dominé par mon vélo.

Bref, après que les taches brunes sur les jambes de Janick aient finalement tournées au bleu le soir venu, c’était le moment idéal pour envisager un bon massage dont la réputation lui vaut sa populaire appellation « Thaï Massage ». Et tant qu’à faire, on va bien faire ! Nous hésitions entre la prison pour femmes qui offre des massages Thaïlandais comme programme de réhabilitation à ses détenues ou une maison pour aveugles qui leur permet de mettre à profit la grande valeur de leur sens du touché qui compense pour leur cécité. Cette dernière l’à emporté question de donner une chance aux nombreuses ecchymoses de Janick de passer tranquillement au jaune…

C’est donc le lendemain du vélo extrême que j’ai vécu les plus atroces douleurs de ma vie, et Dieu sait que je ne suis pas fait en mousse de caleçon. Mon masseur aveugle (confirmé après que je l’ais fait chercher mon bras durant 4-5 secondes pour vérifier sa vision…) et unilingue m’a fait comprendre de me coucher sur le dos. Il étira son outils de travail; la pointe de son coude droit. Oui son sens du touché était parfait, il savait parfaitement où se trouvait chaque muscle de mes jambes. Je pouvais revoir, tout en mordant l’oreiller en silence, l’intégralité de mon volume de Physionomie humaine. La page 457, celle des muscles du mollet, fût le plus difficile à lire les yeux plein d’eau…

Les deux clientes Thaïlandaises de chaque côté de moi avaient l’air de souffrir autant, je ne me suis donc pas plain plus qu’il en fallait croyant la chose normale. De toute façon la barrière linguistique limitait les communications avec mon masseur. Vous vous souvenez du film « L’apprenti Ninja (1990)» où Monsieur Miaggy, sur un mannequin, enseignait à son élève Daniel San les points faibles du corps pour mettre un adversaire au sol d’un seul coup? Eh bien, j’étais ce stupide mannequin. Une manœuvre m’a fait me redresser le dos droit en signe de soumission et j’ai pu apercevoir le bras de Daniel San qui portait des tatous de têtes de mort et d’épées mortelles… J’étais cuit! Il appliquait tout son poids sur chaque centimètre de mes muscles, toujours aux endroits où normalement ça provoquerait une réplique par réflexe de mon poing ou autre moyen de défense… Mais le pauvre n’aurait pas pu le voir venir. Or, par compassion, je me contentais de me tortiller sur mon lit pendant qu’il discutait avec ses collègues autour. Je me demande bien ce qu’ils pouvaient bien se dire d’ailleurs; « Oh là, je crois que je viens de mériter un gros nounours fragile les gars, écoutez- le bien réagir avec ce que je m’apprête à lui faire… ». Après différentes contorsions et manœuvres avec mon corps rendu comme une guenille, il a terminé en rotant très fort (le pauvre, je le prenais juste après le dîner, comprenez-le…) et en me serrant dans ses bras avant de m’embrasser le dessus du coco encore plutôt chauve. Un chic type.

Une belle expérience que je ne suis pas prêt de refaire; je suis sorti les larmes aux yeux avec la seule envie de me cacher la face contre le dos de ma compagne pour étouffer un énorme cri de douleur et de pleurer comme un bébé. J’ai pris au moins 30 minutes avant de pouvoir marcher normalement, le mollet avait tellement eu peur qu’il s’était contracté au maximum. Alors pour la bonne cause, je repasserai la prochaine fois, et je suis heureux de ne pas m’être rendu chez les femmes à gros bras de la prison locale…

Demain nous rentrons dans un temple Bouddhiste en retraite de méditation pour 5 jours. Espérons que cette expérience sera aussi douce qu’elle semble l’être, moi qui croyais qu’un massage sonnait avec détente et relaxation…

-Guillaume

Voici les autres volets de la série IndonésiA

Le Premier acte

5 dodos avant le grand départ

Où suis-je ? Qui suis-je ?

Minggu Permalat

Minggu ke dua

Mardi matin

Journée cinéma

Des plans... c'est fait pour être changés !

Bouffe

Bulés

Une bonne étoile !

Koh Phi Phi

Accouchement thaï

Île de Koh Phi Phi

Ma toute première vision de la Thaïlande ne fût pas aussi paradisiaque que je l’avais figuré. Cette impression prit naissance sur une île du sud ouest, non loin de la Malaisie. Nous avions pris un transfert en direction de Koh Phi Phi. J’avais entendu parler de ce lieu par plusieurs autres voyageurs, ainsi que par notre bible, le Lonely Planet, qui nous l’indiquait comme un endroit incontournable. Cette île est une voisine du lieu de tournage du film «The Beach», avec Leonardo Di Caprio… du sable blanc, des eaux turquoises, des palmiers, des coraux,… Bien sûr à première vue cette image semblait parfaite.

Arrivée du bateau de croisière

À peine avais-je débarqué du traversier qu’une réalité plus décevante me frappait de plein fouet. Les nombreuses petites rues deviennent des allées interminables de boutiques souvenirs, d’hébergements, de cafés internet, de restaurants, d’agences pour réserver des tours de bateaux ou de plongée, des bars et les blancs y affluent abondamment. En fait il y a tellement de blancs que l’on n’arrive même pas à voir les thaïlandais. C’est un choc culturel inversé. Après avoir passé beaucoup de temps à chercher des endroits tranquilles et avoir été entouré d’asiatiques, nous voici parmi les blancs en Asie. À dire vrai, ce n’est pas vraiment ce que je recherche en voyage. Il m’est arrivé parfois lors de mes périples précédents de fuir les lieux touristiques et de ne chercher que la compagnie des locaux. Je préfère de loin baigner dans la culture locale et me sentir étrangère, plutôt que de me sentir locale à l’étranger.

La vie de Beach Bum

Ceci dit, nous avons tout de même réussit à trouver un hébergement tenu par des thaïlandais, (chose plutôt rare) qui était en fait un mini bungalow de bamboo. Notre lit, un matelas de pailles directement sur le sol, était encerclé par un filet anti-moustiques; cela n’empêcha pas la chasse aux moustiques quotidienne avant d’éteindre la lumière pour ainsi diminuer nos risques de piqûres. La dernière nuit, Guillaume se livra à un combat sans merci avec deux coquerelles de 2 pouces de long. Par contre, une fois la lumière fermée, vers 1 heure du matin, il est impossible de penser pouvoir s’endormir rapidement. Le vacarme assourdissant de la plage, des nombreux bars et clubs vibrait au plus profond de mon être. Même avec des bouchons, les vibrations de la basse ne peuvent être évitées… Ce qui devient légèrement frustrant. En fait cette île paradisiaque est finalement un lieu de party où la grande majorité des voyageurs semblent avoir perdu la notion du mot respect. Lors de leur retour saoul au site la nuit (4h AM), nos charmants voisins allemands et italiens semblaient avoir oublié qu’ils n’étaient pas seuls et que peut-être d’autres dormaient. Le matin au réveil, le site, la plage et les rues ressemblent franchement à un lendemain de vieille…

Party sur la plage

Certes cette ambiance ne collait pas à mes attentes, mais une autre réalité me déplut particulièrement sur cette île. Après déjà quelques semaines en Asie, j’avais hâte d’échanger avec des thaïlandais, de tenter de percevoir des différences avec leurs voisins du sud. J’avais entendu parler de leurs sourires légendaires. Je dois dire que ces quelques rencontres me choquèrent légèrement. La plupart des Thaï à qui j’ai dû m’adresser, tous à propos de business, étaient plutôt froid et parfois même méprisants. J’avais l’impression de les déranger. Ces échanges m’amenèrent à me poser des questions sur l’impact du tourisme de masse. Ces locaux, qui peut-être habitaient ce paradis depuis des siècles, n’ont d’autre choix que de subir ces arrivages de blancs qui ne semblent rien respecter ici. Ils doivent vivre le jour de la marmotte ainsi que cette «vibe» composée de nouveaux visages chaque jour… sans arrêt. Cela me rappelle mon expérience de travail au Mexique, dans un hôtel il y a 6 ans, où j’en avais marre de cette routine après seulement 1 mois. Plusieurs mexicains y travaillaient des années durant faute d’option plus intéressante pour eux. Un ami mexicain m’avait d’ailleurs déjà dit : « Ne reste pas ici toi, pars, tu as la possibilité de faire plein d’autres choses, chanceuse!» Certains étaient conscients de leur position. Peut-être que la dynamique établie sur cette île serait un retour des choses. Ce non-respect, ils nous le rendent bien. Cette pensée m’amène toutefois une autre question de taille. Combien de temps reste-t-il à cette île avant la destruction complète de ses coraux, de ses plages jadis idéales, mais surtout, du peu de la culture Thaï?

Thai ?

Voici les autres volets de la série IndonésiA

Le Premier acte

5 dodos avant le grand départ

Où suis-je ? Qui suis-je ?

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Minggu ke dua

Mardi matin

Journée cinéma

Des plans... c'est fait pour être changés !

Bouffe

Bulés

Une bonne étoile !

Koh Phi Phi

Accouchement thaï

Voilà presqu’un mois que nous avons quitté Jogyakarta suite aux changements de projets... Je suis donc un vrai touriste, Lonely Planet à la main, comme la majorité des autres voyageurs blancs que je croise sur mon chemin. Fini le plan de trouver un nouvel emploi. On voyage seulement ! J’ai rarement pris cette liberté : je suis le genre de gars qui ne s’arrête que très rarement et qui a pour loisirs de travailler dans le bois avec une scie à chaîne ou de jouer du marteau sur le chalet. Ma numérologie dit que je suis celui qui s’accompli dans l’action, rien de plus vrai. Je dois maintenant prendre le temps de prendre le temps. M’habituer à parfois rien faire et simplement apprécier le fait d’être ailleurs, sans obligations, sans personne à qui rendre de comptes mais surtout, pas de devoirs en retard. Je n’ai même plus à me soucier de ma mise en plis ou de mon allure puisque je n’ai plus de cheveux depuis quelques jours et que je n’ai que trois t-shirts dans mon sac ! Nous sommes seuls au milieu du monde, un monde qui n’est pas le nôtre mais qui roule à son propre rythme, à sa propre façon, parfois très étrangère à notre réalité. Penser au moment présent et mettre de côté les projets pour le retour au Canada est une tâche difficile pour moi mais un bon exercice. Je me répète quand même souvent que je suis chanceux d’être dans cette partie du monde, à l’aventure et sans lendemain. En effet on n’a pas grand sous mais avis à ceux qui croient que pour voyager ça prend de l’argent, y’a vraiment des moyens de se débrouiller en vivant juste simplement !

La transition fût bonne pour le moral, le corps et l’esprit. Nous nous sommes dirigés en trois jours vers le Sud-Est de l’île de Java pour atteindre la réputée île de Bali, celle que nous ventions tant aux clients de l’agence sans même y avoir mis les pieds… Définitivement, une autre mentalité et une façon de vivre très différente. La religion hindoue qui domine a beaucoup d’influence sur le paysage avec tous ses petits temples devant chaque maison et ses offrandes fleuries devant tous les bâtiments, voir même au pied de la distributrice à Coke. Franchement, il fait bon vivre à Bali. C’est beaucoup plus propre que Java (bien que les Indonésiens n’aient pas la même notion de « propreté » que nous), et la végétation semble aussi plus sereine. On y passe souvent inaperçu en tant que blanc ce qui est non négligeable car, avec le temps, j’en avais franchement mare de me faire filmer par cellulaire, me faire klaxonner sur la rue et vous connaissez le reste… L’île est très touristique et la population est habituée à côtoyer des étrangers. Cela occasionne aussi une meilleure organisation des transports et de la logistique touristique. Un avantage lorsqu’on se retrouve sans moto à se déplacer à tous les deux jours.

Bon, le coût de la vie va avec la popularité de l’île, c’est-à-dire deux à trois fois plus élevée mais en négociant (nous sommes devenus des maîtres) on obtient des prix raisonnables. Il faut tout de même faire la part des choses quand on pense qu’on paye une chambre de luxe dans un hôtel à trois piscines 35$ la nuit... Les bonnes vieilles soupes aux nouilles séchées demeurent encore une option intéressante pour les « backpackers » que nous sommes. Un Français rencontré dans un bus lors d’une massive négociation de groupe (qui s’est soldée par l’arrêt du bus pour nous en faire débarquer à moins de payer…) nous a enseigné l’une des seules phrases qu’il avait apprise en Indonésien : « Ne nous donnez pas le prix pour touristes » ! Ça aide à garder un budget raisonnable.

Voyager occasionne des rencontres souvent très intéressantes et surprenantes. Quelques jours passés avec deux couples de Belges fort sympas que nous avons recroisés à deux reprises totalement par hasard ailleurs sur Bali (quand on est dû, on est dû). Nous avons rencontré un jeune couple de québécois qui sont amis avec une collègue de Janick (le monde est petit…). Ils nous ont amené sur une île paradisiaque dont nous ignorions l’existence. Puis nous les avons également recroisé dans une autre ville, toujours par hasard, pour passer finalement avec eux leur dernière soirée en Indonésie dans un bar mondialement réputé, le Kudeta de Bali. Ce sont ces rencontres qui font avancer notre périple et qui le rendent si intéressant. La littérature propose bien des endroits à visiter mais ce sont souvent les rencontres faites qui ont, jusqu’à maintenant, influencé le plus notre planification. Ça c’est vivre au jour le jour, en portant ma maison sur mon dos et en allant où la vie me dit d’aller !

Franchement merci à Pépé, Jean-Phi, Béné et Anna nos amis Belges, ainsi que Yannick et Christine nos amis de Tremblants. Votre présence est maintenant immortalisée dans cette aventure.

Nous sommes maintenant en Malaisie. Zut! Nous venons de manquer notre train qui nous amenait à la prochaine destination, nous devrons donc aller coucher dans une autre ville inconnue plus loin. Je dis à ma comparse qu’il ne faut pas s’en faire, quelque chose de super excitant nous attend sûrement. Ha! Elle m’annonce à l’instant, le nez dans le Lonely Planet, que nous passerons finalement deux nuits dans cette étrange ville car il y au un truc super trippant à faire ! Voilà, ça continu, j’y arrive bien finalement à vivre au jour le jour et à me laisser mener par mon étoile !

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Un blanc dans le marché

Plus de 2 mois se sont écoulés depuis que nous avons quitté notre mère patrie. C’est lorsque l’on ne se sent plus touriste mais local (bon mise à part la langue) que l’on réalise que l’on s’est adapté… un peu. Un peu, car nous resterons toujours étranger à ces terres asiatiques. Nous, occidentaux, humains blancs, «bulés» ne pouvons rêver d’anonymat ici. Nous nous sentons plutôt comme de vraies Rock Star. C’est dans ce genre d’endroit que l’on peut s’imaginer ce à quoi ressemble la vie sous les feux de la rampe et sous les «flashs» des nombreux paparazzis.

Vous manquez de confiance en vous et avez besoin de reconnaissance? J’ai la solution! Achetez-vous un billet pour l’Indonésie, île de Java, et venez passer des heures à prendre les poses au grand plaisir des Indonésiens. (Avertissement : Vous n’aurez pas cette chance sur Bali, qui, très touristique, compte trop de blancs pour ce plaisir, malheureusement). Non mais sérieusement, il aurait fallu nous prévenir! Je me serais arrangée pour avoir une coupe de cheveux plus à la mode! Les livres de voyage ne nous mettent pas en garde. Alors aventuriers, soyez avertis, laissez de côté vos chapeaux aux propriétés techniques et n’oubliez pas d’avoir à porter de main votre peigne afin de retoucher régulièrement votre «brushing»!

Mise en scène typique où les indonésiens nous abordent pour la photo

Avez-vous quelques difficultés à imaginer la scène? En fait, ce n’est pas à Yogyakarta, lieu de notre ancien port d’attache, où nous ressentons le plus fortement cette «euphorie». Même si cette ville est relativement petite (700 000 habitants), il y en a d’autres des comme nous, des «bulés». Ils ont donc l’habitude de peaux blanches. Bien qu’ils nous sourient tous chaleureusement au passage, tournent assurément la tête vers nous et parfois même nous klaxonnent, il n’en reste pas moins qu’ils ne nous prennent pas en photo. C’est plutôt chaque journée, escapade que nous avons osé entreprendre à l’extérieur de ce territoire métropolitain familier. Les indonésiens touristes, qui sont eux-mêmes en sortie, nous dévisagent continuellement. Plusieurs utilisent leurs cellulaires pour prendre des photos et vidéos de nous et ce, bien sûr, sans nous le demander. (De toute façon la grande majorité indonésienne ici ne parle pas anglais). Lorsque nous marchons, si nous osons lever les yeux sur les gens qui nous entourent, c’est une photo assurée! (En fait, la photo est assurée même si nous ne levons pas les yeux c’est juste que nous en sommes témoins). Parfois les plus téméraires nous approchent en nous appelant «mister» pour nous demander une photo. Car ici, nous sommes tous des «mister». Cela est, semble-t-il, le seul mot anglais qu’ils connaissent.

Papi et fiston

Pourquoi cette euphorie? Cela nous semble effectivement bien étrange. Après une petite enquête hautement scientifique menée auprès de nos amis «bulés» immigrants et indonésiens, voici quelques opinions recueillies ici pour vous :

- Parce que les publicités de tous genres, (vêtements, esthétisme,…) choisissent fréquemment des modèles blancs ou métis.
- Parce que les Indonésiens aiment la forme de nez des blancs. (Étrange je sais… elle ne vient pas de moi)
- Parce que les blancs représentent un mode de vie qu’ils envient, celui qui vient de la télévision… plus de liberté, plus d’argent, plus de confort. Les «bulés» font parti d’un autre monde.
- Parce que les indonésiens n’auront pas la «chance» d’en voir souvent dans leur vie des peaux blanches... Parfois qu’un seul blanc! Alors mieux vaut en avoir la preuve!

Guillaume, qui aimait beaucoup la vie de star, a également craqué. Ça devient extrêmement agressant et gênant cette situation quotidienne. Donc, après de longues réflexions et discussions, (pour éviter d’exploser inutilement) nous avons décidé de commencer à cotiser pour la prise de photo… et ça fonctionne! 1000 Rupiah... 10 ₵! Cela ne semble malgré tout pas calmer les ardeurs des paparazzis en herbes… et plutôt que de se fâcher de la situation, nous amassons des sous que nous redistribuons aux mendiants. Ben quoi, à chacun son combat!

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Depuis les dernières années, je me rapprochais de ce qui ressemble aux cercles de fermières, vous savez les regroupements de grands-mères qui cuisinent et échangent entre elles des recettes de bonne bouffe. En fait, j’avais banni toute bouffe rapide ou prête à manger, sauces en enveloppe, etc… une sorte de lutte au glutamate monosodique! En tant qu’étudiant (statut que j’avais jusqu’en avril dernier) je m’étais vite rendu compte que la vie est moins dispendieuse en cuisinant soit même avec des aliments de base.

Depuis mon arrivée ici en Indonésie, tout cela est sur la glace. Quand on change de pays, on change certainement de mode de vie, surtout lorsqu’on décide de vivre chez l’habitant, aux manières locales. Voici mes constatations suite à cette expérience:

• Cuisiner soi-même un repas à la maison nécessite un budget plus élevé ! Les repas ici coûtent environ 1$ à 2$ et celui à 2$, c’est le plat du bas de la page du menu, celui le plus… spécial. Or, c’est le restaurant matin, midi et soir avec un menu qui ne change que très rarement. (Bali - moyenne des repas : 3,50$)

• À la locale on mange plus souvent sur le bord de la rue, dans des warong (Portion de trottoir abritée par une toile bleue où un individu a décidé d’y aménager un comptoir alimentaire). Un warong sur deux met à la disposition de sa clientèle de longues tables et des bancs pour manger mais les autres proposent qu’un tapis de paille sur le béton et des tables basses pour y manger assis sur le sol.

• Ce même type de warong est aussi mobile, très nombreux sont les revendeurs de plats locaux avec leur petite cantine sur deux roues. Chacun a son propre son de cloche (en tapant sur un bol avec une cuillère) pour annoncer son passage dans la rue, mais tous vendent la même chose. On l’arrête, on commande, on s’assoit devant lui sur le bord de la rue pour manger et on lui redonne notre bol vide ou notre feuille de banane et il repart ! Alors pourquoi se casser la tête à cuisiner ? Ce n’est pas pour rien que les cuisines sont vides d’instruments dans les maisons et que tout le monde s’improvise restaurateur.

Offre = Demande

• En Indonésie pas de baguettes svp, et ce, à notre grande surprise! On se servira plutôt de nos mains, de préférence la droite car la gauche sert au nettoyage du no.2 au dessus de la toilette turque. Sinon on utilise qu’une fourchette et une cuillère mais jamais de couteau question de conserver l’aspect pelleté de nourriture dans la bouche. Manger avec ses mains est une habitude qui frappe lorsqu’on s’attarde sur la salubrité de ce pays mais ils mettent à la disposition des plats d’eau avec de la lime pour se laver les mains.

• Ils cuisinent sur des petits ronds au gaz propane. Les grillades de poulet et de poisson seront faites sur cette même flamme (!?) ou sur un mini BBQ au charbon qui a la grosseur d’une boîte à chaussures. À deux reprises nous avons vraiment douté de ce qui était dans notre assiette (entrailles d’animal inconnu) et nous avons appris récemment que sur l’île de Java, on y mange souvent du chien sans le savoir… Heu… Wouf?

• Les menus locaux sont simples, riz frit, nouilles frites, poulet, bœuf ou poisson, frit, grillé ou en petite brochette, une mince sélection de légumes sautés, des œufs à la coq plus quelques autres spécialités difficiles à décrire. Tout se qui peut être frit l’est! Souvent, les plats seront cuisinés avec de petits piments fort, très très forts, qui poussent partout dans les jardins ici. Explication d’un ami du « pourquoi cuisiner si fort quand il fait si chaud? » : Quand on sortira de table on aura l’impression qu’il fait moins chaud à l’extérieur et le climat sera ainsi plus supportable. Pas fou finalement!

• Il y a toujours l’alternative émanant du modernisme, soit les restaurants comme on les connaît chez nous mais avec huit serveurs pour 6 tables. Janick et moi avons longtemps préféré fréquenter ces endroits car les prix sont affichés (donc fixes…), des photos accompagnent parfois les listes tout comme quelques descriptions, voir même en anglais. Plusieurs proposent un accès sans fil internet, jamais très rapide mais très pratique quand même. C’est un peu plus cher mais on parvient à manger un peu plus varié et on sait ce que l’on mange.

• Il ne faut pas se surprendre de recevoir deux plats avec une dizaine de minutes d’intervalle entre les deux. Ici, pas de réchaud alors on cuisine le plus facile et le plus rapide en premier et l’autre attendra! C’est pourquoi on reçoit presqu’à chaque fois notre bol de crème glacée avant le plat de nouilles frites au poulet. Quand on parle de culture différente…

• Restaurant ou warong, les portions sont aussi petites que les habitants de ce pays. Le climat et le mode de vie local à vite gagné sur moi, il fait chaud donc on n’a pas vraiment faim, on mange les petites portions et l’estomac s’atrophie. Je suis rendu à près de 15 livre de perdu et je fonds encore, mon linge est trop grand et je n’ai plus faim après deux bouchées de riz. À Bali, une portion pour touriste suffi à nous deux. Je ne pleure donc plus de désespoir à l’arrivée de mon assiette.

• Un incontournable de chaque repas sont les jus de fruits frais qui sont carrément notre découverte. On mange peu de légumes, de la nourriture très grasse et sommes plutôt inactifs mais au moins, on boit des fruits deux à trois fois par jour. Un mélange de fruits entiers, de glace et d’eau (embouteillée toujours) et de sucre de canne liquide. Très abordable, proposé partout, il y a même des marchants de jus frais qui se promènent sur la rue avec leur petit kiosque sur roues de vélo. J’ai donc troqué la bière pour les jus de fruits !

• Avant mon arrivée en Indonésie on me parlait d’un pays aux milles saveurs. Mais où sont-elles ? Je suis un peu déçu de voir les menus des dizaines de restaurants (Bali autant que Java) tous alignés sur une même rue qui offrent tous le même menu sans aucune diversité. Je les visite tous dans l’espoir d’y voir une nouveauté sur le menu mais jamais de surprises. J’ai hâte de revenir à Montréal pour manger des repas de qualité de partout à travers le monde et peut-être enfin, goûter l’Indonésie…

Avis aux voyageurs intéressés par l’Indonésie, ce n’est pas en allant qu’à Bali (nouvelle destination à la mode pour les Européens) que vous vivrez le pays. La majorité des faits mentionnés dans ce texte sont des observations des coutumes de Java, l’île la moins touristique, là où nous les blancs sommes des vedettes. Vivre un pays, c’est à la base, adapter nos besoins primaires au mode local. De là les dépaysements !

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Balade dans les rizières boueuses avec notre très petit guide local (4 pieds et 9)

Cette phrase m’est si familière qu’elle semble être devenue une alliée à travers le temps. Pourquoi fait-on des plans s’ils changent continuellement ? Pour se sécuriser ? Pour avoir une fausse impression de contrôler notre vie ? Pour se faire accroire que l’on sait ce qui s’en vient et où on s’en va ? Balivernes ! On se raconte bien souvent des histoires et on reste pris dans des chapitres qui ne nous plaisent pas sous prétexte qu’il faut suivre ce qui fut préétabli. La vie est pleine de rebondissements et il faut savoir s’adapter. Prendre les opportunités qui se présentent à nous... C’est souvent au moment où on lâche le contrôle que commence la vraie aventure, celle du moment présent. Carpe Diem.

Zen

Ces pensées émergèrent vendredi, le 2 juillet dernier, alors que notre périple en contrée indonésienne pris un tout autre tournant. Nous devions partir le lendemain, samedi matin, pour 25 jours de repérage. Ce tour avait lieu avec une famille de 3 français ainsi qu’un guide local et son assistant en formation. Si on fait un calcul rapide, cela donne 4 guides pour 3 clients ! Nous étions très heureux de pouvoir lever les pattes de Yogyakarta. Nous avions l’impression que notre temps sur cette ville était terminé. Ce circuit nous permettrait de nous familiariser avec le terrain et ainsi nous repérer pour notre guidage prévu au mois d’août. Enfin nous pouvions partir à la découverte de nouveaux terrains de jeux ! Nous avions payé notre loyer du mois de juillet, même si nous n’y étions que pour 7 jours durant tout le mois. Nous devions également aller remettre notre moto car notre contrat de location mensuel se terminait le soir même. Enfin du mouvement !

Des guides locaux à la fin de la journée, plutôt épuisés les pauvres...

8h vendredi matin. Notre ami Romain, nous demande de lui laisser un double de la chambre à coucher. Il nous apprend qu’il désire faire visiter la pièce afin de tenter de la louer en juillet. Ceci dans le but de nous rendre notre paiement et de nous faire économiser des sous. Comme il y avait de bonnes chances que ce projet se concrétise, il nous demanda de plier bagages et de vider tout ce qui était dans la chambre pour venir le déposer dans les bureaux d’Azimuth la journée même. Quelques heures plus tard, notre patron nous demande si les clients que nous devions accompagner avaient été avertis de notre présence sur leur tour. Le collègue qui était en charge du dossier a alors réalisé l’erreur et a contacté les clients. 15h vendredi. Ils refusent notre présence sur leur tour car ils disent avoir choisi l’agence afin de pouvoir voyager en famille seulement. Notre départ en avion était le lendemain matin à 11h direction Jakarta. La nouvelle me fait l’effet d’une douche froide dans le dos; je fige… Notre plan de juillet vient de tomber à l’eau… Ce qui signifie que nous ne pourrons pas guider en août puisque nous n’aurons pas vu les lieux du séjour en question... Notre plan d’août vient de tomber à l’eau... En l’espace d’une journée nous n’avions plus de job, plus de maison, plus de moto... et Guillaume n’avait plus de caleçon propre…

État de choc

Sur le coup Guillaume plaisante et prend le tout d’une façon très légère. Il ne semble pas réaliser la situation. Je l’invite alors à me suivre sur la terrasse afin que nous discutions un peu... Un coup d’œil entendu et environ 10 secondes plus tard, un nouveau plan voit le jour. (C’est plutôt pratique d’être sur la même longueur d’onde, ça évite de longues discussions. Résultat : on sauve du temps et de la salive). Nous avertissons ensuite notre patron et nos collègues de notre nouveau projet. Nous donnons notre démission. Azimuth nous offre tout de même les billets d’avion du lendemain car ils sont non remboursables. Ces billets étaient pour la première partie du circuit sur la partie est de l’île de Java. Nous partons donc durant ces 6 journées avec nos petits sacs à dos.

La suite ? Nous partons à l’aventure vers Bali. Avec peu de sous en poche, comme de vrais étudiants qui se respectent, nous verrons où la vie nous mènera… L’important dans cette histoire, c’est que nous sommes ensemble et tant qu’on s’aura, tout ira pour le mieux. Nous avons donc décidé de suivre notre étoile et de partir vers de nouveaux horizons… À suivre…

Cap sur l’aventure

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Je ne parle pas ici d’une journée de congé passée à regarder des films en caleçons. L’histoire est qu’un soir de semaine, chaud et humide comme le veux l’Indonésie alors que je termine mon riz assis sur un banc de bamboo (dieu qu’ils sont inconfortable ces bancs…) dans un warong à regarder un match de foot de la FIFA, mon cellulaire (comme le veux la coutume moderne ici, tout ou presque se transige par texto) me propose ceci : Hey Gui, j’ai un plan, ça te dit de bosser comme figurant dans un film Indonésien ce week-end? C’est mon coloc Romain qui m’écrit. Ok, pourquoi pas question de changer de la routine du bureau et en plus ma blonde est grippée (Pfff en Indo, c’est n’importe quoi attraper une grippe)! Romain et moi nous sommes donc rendus samedi matin à l’Université du cinéma de Jogja pour rencontrer notre « agente » et nos semblables « bulés » (ainsi appelés les blancs ici) soit ; deux Allemands, un Russe, un Polonais, trois Français et un Ukrénien. Quelques-uns sont des immigrants et d’autres sont des étudiants ou de simples visiteurs ayant eu un bon contact comme moi. Ensuite, longue route vers le plateau.

Le film raconte l’obtention de l’indépendance des Indonésiens face à la Hollande en 1945. Nous étions donc des soldats français membres de l’armée hollandaise et je devais arborer une humeur de vengeance et de terreur avec ma cigarette à la bouche à bord de mon jeep militaire. Moi qui déteste l’odeur et le goût de cet horrible vice… mon expression faciale allait plutôt avec le fait qu’on me plante ce truc dans la bouche, beurk… À voir la reprise vidéo des gros plans sur mon visage, cette allure me réussissait très bien ! C’est à la suite de cette joyeuse scène qu’on nous a informés que l’on tournait en fait une comédie plutôt qu’un mélodrame. Nous imaginions bien la bande de bouffons pour lesquels ils nous faisaient passer à bord de notre convoi de véhicules armés quand nous avons entendu la musique de la scène… vous voyez le genre…

Une longue journée dans nos tenues de militaires, des bottes noires par-dessus les pantalons, une chemise bien épaisse, une ceinture militaire typique qui, évidemment étant de taille indo, ne me faisait pas au début, le costumier m’a donc gossé dessus un bon 10 minutes… Pfff chui Canadien moi monsieur! Toute une équipe déplacée au fin fond d’un village éloigné de campagne, installée dans une rizière louée à un villageois au pied d’une montagne. Un décor, je vous le jure, qu’on voit seulement au cinéma mais qui s’offrait à moi tout en vrai. Magnifique !

Une journée de star sur un plateau de cinéma est tout de même parfois un peu longue, j’en ai donc profité pour aller moi-même filmer un peu afin d’immortaliser ce paysage et cette expérience. Voilà qu’à l’écho du réalisateur qui dirige en Indonésien à l’aide de son porte-voix, toute l’équipe du tournage se tourne vers moi et m’approchent. Oups, mes prises de vues n’ont pas plu, je vais me faire jeter avec ma caméra, me dis-je. Non, il venait plutôt de commander à son équipe qu’on habille et prépare pour la prochaine scène le petit blanc là-bas avec son appareil photo… Ça c’est moi! Merde, mais où sont mes amis traducteurs, je suis seul au milieu de cette armée de techniciens pieds nus ! Des instructions anglo-indo que je comprenais plus ou moins m’amenèrent à m’étendre sur le devant d’une jeep, à quelques pouces seulement de la caméra #3, avec un fusil chargé à blanc à attendre mon signal pour tirer : Two (pour que je comprenne). Je l’ai même entendu dire en Indonésien à son équipe dans le porte-voix que pour cette scène, il donnerait les instructions en anglais pour que le « bulé » comprenne quelque chose. Trois prises ont été nécessaires pour cette scène où une bombe, une vraie, explosait dans la rizière boueuse pour faire voler en éclat une substance grise, lourde et mouillée, mêlée à des branches de riz… Pourquoi trois prises, car le soldat local qui devait tirer après moi ne comprenait pas l’anglais et donc, qu’il devait tirer après le « two »!

Par la suite, parce que j’avais sans doute excellé dans la dernière scène, on m’a repris pour d’autres. Mes compagnons m’ont finalement retrouvé pour comprendre que j’avais bien été « spoté » par le réalisateur et que j’étais devenu sa nouvelle coqueluche. S’en est suivi une autre scène où je tirais sur un jeune garçon (un des acteurs principal) et une dernière où tous les « bulés » étaient en convoi de quatre jeeps militaires, suivi d’une troupe militaire d’une trentaine de soldats indonésiens. Une jeune rebelle (actrice principale qui, caméras éteintes, jouait plus dans son rôle de princesse d’Hollywood que dans celui de rebelle) nous tendait un piège. Une bombe explosait encore dans la rizière à côté de notre convoi et nous nous faisions canarder dans un vigoureux échange de balles à blanc, les deux pieds dans la rizière (rizière d’ailleurs bien détruite suite à notre passage…). Le riz sera cher l’an prochain, c’est moi qui vous le dis !

Bref, une fantastique journée qui m’aura rapportée 300 000 Rupiah (30$) qui est un salaire dit … correct compte tenu de mon rôle léger ici. On m’a « re-texté » pour une seconde journée de tournage qui, selon une organisation typiquement indonésienne, a changé d’horaire et de lieux de tournage à trois reprises.  Finalement, quatre « bulés » (mes nouveaux amis) et moi nous sommes rendus au nouveau lieu de rendez-vous.

Après s’être promenés deux heures dans les superbes campagnes javanaises à suivre notre « gérante » en moto à la recherche du lieu de tournage, ce second tournage s’est soldé par une grève générale des blancs pour salaire insuffisant… Malgré que je ne puisse vivre une autre expérience excitante d’acteur, j’étais tout de même content de cet autre 300 000 Rupiah à m’être baladé avec Janick assise derrière moi par cette belle journée ensoleillée. Le tout s’est terminé autour d’une bière avec mes amis Allemands à assister à la victoire de l’Allemagne sur l’Angleterre à la coupe du monde de soccer. C’est ça la vie de star internationale!!

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Paysage typique de cette région montagneuse. Y'a une patate de prête en haut je crois...

Mardi matin.

7h10.

Ma montre Timex nous signale qu’il est temps de se lever. Guillaume remue à peine. L’air climatisé de notre chambre à coucher (la seule pièce de la maison munie de ce type d’appareil) roule à 25°C. Guillaume me communique qu’il a mal dormit car il a été réveillé dès 4h30 par la prière musulmane du village. (À Yogyakarta la voix des hauts parleurs nous chantent à raison de 5 fois par jour des paroles de prières que nous ne comprenons pas. Les indonésiens sont lève-tôt. La première prière, on s’en passerait!) Il poursuit en me racontant que le coq de la maison voisine s’est présenté pour nous chanter son hymne au matin vers 5h30, juste sous la fenêtre. Les yeux clos, un sourire en coin, il me murmure en fantasmant la mission qu’il rêve d’accomplir : « À la prochaine lune, nous empoignerons le coq avant de nous diriger avec ce dernier sous le bras vers les hauts parleurs de la Mosque du village…» Mon rire le réveille, il ouvre les yeux, en fait rêvait-il?!?

Je me lève, le laissant à ses plans diaboliques. Je me dirige vers notre salle de bain pour prendre un «mandi». Le «mandi» est un bassin dans lequel se trouve de l’eau froide que nous allons nous verser sur le corps à l’aide d’un petit seau de plastique pour nous laver. Le premier lancer est toujours difficile. Nos corps, qui sont souvent trop chaud dans ce climat humide-tropical, reçoivent drôlement ce choc agressif. Cela serait comparable au premier saut dans un lac au printemps, alors que certains amas de neige parsèment toujours les berges…

Notre salle de bain. Un «Mandi», soit la douche locale avec un seau d'eau pour s'en lancer sur le corps et une toilette des plus confortable...

Je me dirige ensuite vers la cuisine où je salue notre famille de Geikos au passage. Les Geikos sont de petits lézards qui vivent dans les maisons, on les trouve régulièrement sur les murs, sous les cadres ou dans les portes… (On en dénombre environ une quinzaine dans la baraque).

Notre amigo le Gecko

Guillaume mange déjà ses toasts quotidiennes en compagnie de nos collègues et colocataires françaises Roxanne et Maëva.

Entrée et vue de la salle à manger

7h55.

Guillaume et moi enfourchons notre scooter (connu maintenant sous le nom de Bécane!) en direction du travail. Ici, la conduite est inversée. Nous roulons donc à gauche. Lorsque l’on est au volant, ça se passe bien car on suit la circulation. Les seules fois où cela a pu nous causer soucis, c’est en tant que piéton. Lorsque nous tentons de traverser la rue et que notre réflexe premier est de regarder du mauvais côté…

Il ne faut pas oublier de mentionner qu’une autre adaptation importante a été de s’habituer à la conduite à l’indonésienne. Comment dire, la conduite chaotique serait plus précis. Des voitures surchargées, de la grosse boucane noire et puante qui sort des «mufflers», d’un code de la route rarement respecté… Il n’y a pas de stop ici, simplement quelques lumières… Nous avons d’ailleurs été témoin de plusieurs accidents de la route déjà!

Circulation. Une petite collation avec l'embouteillage?

8h.

Nous arrivons au bureau. Nous retirons nos «gougounes» avant d’entrer dans la maison. (Tradition javanaise exige, à l’intérieur on marche pied nu). Nous saluons nos collègues indonnésiennes et Dominic, notre patron et commençons le boulot. Guillaume et moi partageons le même bureau, le même ordinateur. Nos tâches (oui nous les partageons aussi) ressemblent étrangement à celles que j’exécutais jadis lorsque je travaillais pour une certaine boîte réceptive française à Laval. Nous répondons en direct à des clients français qui désirent séjourner sur l’Indonésie. C’est du travail de bureau, bien sûr, et nous aimons beaucoup le travail de bureau…, mais, au moins, cela nous permet de nous familiariser avec le pays.

Le bureau de l'agence Azimuth Adventure Travel Ltd.

12h.

Nous sortons manger à l’extérieur dans un petit resto. Nous reprenons alors le boulot en après-midi et avons droit à une autre prière musulmane dès 15h. L’indonésien, qui habite juste en face, décide qu’il joue de la guitare en fin d’après-midi assez fort pour nous laisser l’impression qu’il est dans la même pièce que nous. Un monsieur passe avec un pousse-pousse dans la rue. On le salue. Une dame à vélo file avec son kiosque mobile de crème glacée au son de la musique de boîte de jouet et d’une vache plaignante. Chaque jour, à la même heure.

17h15.

Nous quittons le bureau à moto pour nous diriger vers le terrain de badminton situé non loin de notre cours arrière. C’est un petit gymnase de béton, au plancher de céramique luisante blanche qui ne comprend qu’un seul terrain. Le plafond est bas, les murs sont blancs. Nous avons appris lors de notre arrivée que le badminton est le sport national de l’Indonésie et que le dernier champion olympique était indonésien. Wow! Nous nous sommes donc procuré de superbes raquettes en carbone et graphite pour moins de 20$. Il fait très chaud lors de nos parties et nous pouvons tordre nos chandails. Parfois nous recevons la visite de locaux qui se joignent à nous. Une paysanne avec une grande jupe accompagnée d’une autre dame en pyjama combattent Guillaume et Romain en double d’une façon plutôt spectaculaire… (pour les gars, insultante… (message de Guillaume))

Badminton au village, on perd le moineau dans toute cette blancheur. Sueurs à volonté!

20h.

Nous allons souper dans un petit resto à quelques pas de chez nous. Nous regardons un match de soccer en direct d’Afrique du Sud. Nous passons le bonjour sur internet aux membres présents de notre famille ou nos amis, et leur souhaitons une bonne journée alors que nous nous apprêtons à aller nous coucher. 11 heures de décallage, la routine à l’envers de l’autre côté de la terre…

Voilà donc notre quotidien indonésien. Depuis 2 semaines déjà et pour une dernière semaine encore. Car le 5 juillet, nous partons pour notre premier tour de 21 jours… À suivre…

Voici les autres volets de la série IndonésiA

Le Premier acte

5 dodos avant le grand départ

Où suis-je ? Qui suis-je ?

Minggu Permalat

Minggu ke dua

Mardi matin

Journée cinéma

Des plans... c'est fait pour être changés !

Bouffe

Bulés

Une bonne étoile !

Koh Phi Phi

Accouchement thaï

Ya quelqu'un qui est à l'aise

Aujourd’hui, c’est assis sur ma nouvelle terrasse, fraîchement aménagée à la maison, que je vous raconte nos aventures des derniers jours… à la plage. Enfin nous avons quitté la ville pour quelques jours ! Les plages de sable de cet important archipel m’ont taquinées l’œil lors de notre arrivée par avion et j’avais hâte de les combiner au climat tropical qui nous enrobe. Notre résidence est au beau milieu de la ville, près des grandes artères bondées de petits commerces tous très semblables (soit un garage de moto, soit un vendeur de cellulaire ou de ayam goreng qui est du poulet frit). Ici le bruit, l’odeur des camions, voitures et motos, celle des poubelles qui brûlent me dépaysent toujours un peu, moi qui avais fais le choix des Laurentides plutôt que … Laval ! Or, cette escapade vers les grands espaces me ravissait. C’était aussi un dernier moment à 2 avant de débuter le boulot et l’occasion de souligner l’anniversaire de ma Janick. 29 ans, c’est sur la plage de Parangtritis !

Vroom vroom

Départ mardi matin après un rapide « briefing » sur le chemin à prendre et hop, en selle sur notre fidèle… moto ! Deux motards en route vers Krakal, l’endroit conseillé par notre ami. 65km de route sinueuses donc 3h… dans une campagne luxuriante. Notre monture tolère difficilement les nombreuses montées à 2 mais nous voyons des chargements biens pires que le nôtre (les photos de camion trop chargés qui circulent sur Internet, c’est d’ici que ça vient, c’est certain). Lors de nos interrogations routières, les villageois toujours souriants nous aident avant même qu’on le demande.

On est loin de Longueuil Beach

Notre premier contact avec l’air salin et l’océan indien n’aurait pu être mieux. C’est tout au bout de la plage de Krakal que Janick et moi s’enfonçons dans une partie visiblement oubliée et déserte où nous nous trempons les pieds. Le relief formé par d’anciens coraux laissés à découvert par le reculement des eaux est impressionnants, les vagues bleues sont très grosses et l’eau est chaude. Ouffff… Seuls au monde, à l’autre bout du monde!

Nous visitons une « chambre » à prix modique (5$), sur le bord de la plage mais qui nous laisse indifférents. Le dîner se prend avec un restaurateur local qui tente tant bien que mal de jaser avec nous. Nous, le dictionnaire à la main, un sourire innocent et le regard complice vers l’autre en voulant dire « tu comprends-tu ce qu’il dit toi? », changeons finalement nos plans. Il reste 3h de clarté, nous pouvons atteindre une autre plage qui se trouve à 2h de route environ où un fabuleux hôtel est recommandé par le Lonely Planet. De retour en selle, allez Bécane (notre monture…) amène nous à Parangtritis, et nous désertons.

Route encore plus sinueuse, terre, asphalte, pluie qui rend les conditions de conduites un peu précaires, la moto qui chavire par en arrière dans une montée abrupte. Janick se brûle le mollet sur le « muffler » de Bécane, moi qui nous fais chuter en roulant dans un petit sentier de roches rondes et très glissantes, résultat, un orteil de fracturé pour Guillaume et des ecchymoses pour Janick. Une chance que l’hôtel Queen of the South est un vrai resort. La chambre est super, la douche nous réconforte et le prix est plus qu’abordable, 25$ négocié à 20$ (comme le veut la tradition ici, on bargain…). Souper de poisson suggéré par le gérant et détente au son de la pluie et des vagues de la mer sur notre terrasse perchée dans la montagne.

8h30 du matin, on cogne à la porte de bamboo de la chambre de bamboo, c’est le gérant qui nous offre le thé et des fruits avant que l’on aille déjeuner. Wow! Après le riz frit du déjeuner, le même sympathique monsieur nous propose de nous amener en auto à une plage de sable blanc en après-midi où des moto-marines nous attendraient et de nous conduire le lendemain matin à un belvédère dans la montagne qui offre une vue unique sur la plage et la mer. Mmm adorable cet homme mais le budget et la mission initiale de découvrir le coin nous pousse à refuser de passer une deuxième nuit dans ce havre de paix. Nous descendons donc en ville sur le bord de la plage, à 5 minutes de premier hôtel pour aller s’installer dans un Losmen pour 3$ la nuit. Nous goûterons donc à un autre style d’hébergement et resterons dans notre budget de séjour.

Balade en PM sur une plage Musulmane où le bikini et le « chest » d’homme viril ne sont pas coutumes. On nous arrête continuellement dans notre marche pour prendre des photos avec les gens locaux. Zut, ma popularité a gagné l’Indo me suis-je dis, mais non, Janick m’explique que c’est parce que nous sommes deux blancs. C’est quand même très drôle et on se prête au jeu, en plus des photos prises supposément « à notre insu… ». On est de vraies bêtes de cirque et nous sommes encore tout habillés. On trouve un endroit calme au bout de la plage où Janick peut se baigner librement ou presque, suffit que je me lance seul à l’eau 5 minutes pour qu’un jeune homme s’en approche pour se faire photographier avec elle. Nous avons droit au soleil en fin de journée seulement mais juste à temps pour assister à son coucher à l’horizon au dessus de la mer. Les photos sont super!

Après la nuit au Losmen, qui offrait un confort bien loin de celui trouvé dans notre fabuleux hôtel, nous retournons vers la ville dans le trafic quotidien du « roule à gauche » pour soigner nos blessures et se lancer au boulot demain vendredi. J’ai donc découvert un autre des charmes de ce pays après la jungle et la végétation de campagne.

Guillaume

Voici les autres volets de la série IndonésiA

Le Premier acte

5 dodos avant le grand départ

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Des plans... c'est fait pour être changés !

Bouffe

Bulés

Une bonne étoile !

Koh Phi Phi

Accouchement thaï

Singapour Nous y sommes finalement. Arrivés à l’aéroport dès 5 heures du matin, nous pouvons enfin nous déplier et nous étirer, moment très apprécié après ces longues heures de vol. Il fait encore noir dans la ville. Le premier choc lorsque nous sortons de l’aéroport à 7h30 ne se fait pas attendre… Y fait chaud ! Mais chaud et humide, on transpire à grosses gouttes déjà tôt le matin… Ayayaye ! Peut-être est-ce dû au smog omniprésent de cette ville asiatique aux saveurs américaines. Cette ville-pays de 5 millions d’habitants, nous rappelle effectivement une grosse cité occidentale au milieu de la jungle tropicale avec ses nombreuses boutiques dont Luis Vitton, Gucci, Prada pour n’en nommer que quelques unes...

Avide d’aventures, nous avions décidé de ne pas réserver d’hôtel avant notre arrivée. Quelle erreur de notre part ! Comment pouvions-nous nous douter que nous étions justement dans la fin de semaine la plus achalandée de l’année, celle de la «Singapore Great Sale», genre de boxing day Singapourien. Nous nous retrouvâmes dans le quartier de la petite Inde à parcourir tous les auberges jeunesses qui affichaient déjà complet. (Ceci sans oublier bien sûr les gouttes de sueur qui perlaient notre dos, la fatigue dû au manque de sommeil, le décalage de 12 heures et le poids de nos sacs de voyageurs trop plein). Nous y resterons finalement 3 jours à profiter de notre première «pause» depuis quelques  semaines…

Yogyakarta île de Java, Indonésie, destination finale. 1 heure de vol de Singapour. Romain et sa copine indonésienne, Cecilia, viennent nous accueillir à l’aéroport. Oui, il fait aussi chaud qu’à Singapour, mais c’est un autre monde. Les blancs, en l’occurrence «nous», surnommé les «bule» en indonésien (prononcé boulet) se font rare. Tellement rare que tout le monde se retourne à notre passage et nous adresse leurs plus beaux sourires. C’est accueillant, les gens sont chaleureux, on leur sourit en retour.

Nos premières journées ici sont bien remplies. On part se balader avec un guide de notre agence, un futur collègue et ami, Imam. Il nous présente avec fierté sa culture, sa vie, son pays. Nous découvrons avec joie les principaux attraits environnants de Yogyakarta. Cela nous permet d’aller faire de la randonnée dans les forêts tropicales et d’y respirer l’air à plein poumon. Guillaume a de nombreux maux de cœur a bord de notre véhicule climatisé privé, sur les chemins et  petites rues étroites où l’on tourne à 90 degré sans avertir et où l’on se croise les doigts en espérant que le conducteur sait ce qu’il fait. Comme c’était un chauffeur d’Azimut, nous étions tout de même rassurés…

Borobodur

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Et c'est un départ !

Voilà, la vraie, celle tant attendue, la machine de voyage qui est démarrée.  Je suis actuellement dans les sofas aux couleurs des Jeux Olympiques du superbe aéroport de Vancouver.  Janick est couchée sur mes genoux pendant que nous sommes en escale pour une durée de 4h avant de reprendre un vol vers Bejing, l’avant dernière escale avant notre destination finale, l’Indonésie (ou presque, on fera Bejing-Singapour, Singapour-Yogyakarta).  Mais je vous dirais qu’avoir su que je n’avais qu’à faire 5 heures d’avion pour me sentir dépaysé, dans mon propre pays… je me serais peut-être sauvé ce 48 heures de déplacement… On m’avait déjà parlé d’une grande présence asiatique à Vancouver mais je ne l’imaginais pas forte à ce point.  J’écris présentement sous la mélodie des messages en Chinois ou autres langues similaires qui retentissent plus souvent qu’en anglais dans un aéroport occupé à 95% (et j’arrive au même décompte à chaque vérification…) par des Asiatiques.  Splendide, c’est là que je réalise que je suis plus près que jamais de la porte d’entrée de l’Asie.

Ça c’est ce que l’on appel du « live », des impressions sur le vif !  C’est d’ailleurs ce que je tenterai de faire le plus souvent que possible sur ce blog durant notre voyage.  Oui c’est moi le Guillaume dont Janick parle sur ce blog de la série IndonesiA.  Je viens tout juste de compléter mon baccalauréat en plein air et tourisme d’aventure à l’Université du Québec à  Chicoutimi (UQAC).  Ce voyage fait office de projet de fin de bac (1 dernier crédit à obtenir), de cadeau de fin d’étude, de prétexte pour ne pas que ma blonde me rende jaloux durant tout l’été avec ses récits d’aventures palpitants. Mais ce voyage me propose avant tout une nouvelle aventure de vie.  Les études étant terminées, la vie m’appartient !  Pas de maison, pas d’enfant, pas de contrat fixe ou d’engagement sérieux dans un emploi, pas de limitation quoi!  Seulement Janick.  Je n’ai pas son expérience de voyage mais elle saura bien m’accompagner dans cette aventure et je suis très heureux de l’avoir comme partenaire de voyage.  L’idée de ces récits de voyage que je vous transmettrai est de vous faire partager mon aventure, vous donner le goût du pays que nous explorerons et de vous faire voyager par le fait même, sans même que vous aillez à prendre congé…  C’est une forme de sacrifice que je ferai pour vous !

Un homme qui se sacrifie

Alors voilà où j’en suis, les vacances ont commencé, je viens d’engloutir ma dernière « Américainerie » un sous-marin de chez Subway.  Disons qu’à travers les Tim Horton, Pizza hut et A&W, l’appel du gras nord-américain était fort avant de voler vers le pays des mille saveurs nouvelles qui m’attendent en Indonésie.  Je suis bien excité en tant que voyageur plutôt novice (mais pas pour longtemps) de me dire que je suis à Vancouver.  Les magnifiques Rocheuses canadiennes enneigées et ensoleillées que je pouvais apercevoir du haut des airs témoignent bien de l’endroit où je me trouve actuellement, loin du 28 degrés plus facteur humidité de Montréal à pareil date !

Déjà à l’aéroport Trudeau, l’agente d’Air Canada nous prévenait des problèmes que nous aurions presque assurément à notre arrivée à Singapour dû au fait que nous voyageons à l’aventure, sans aucune réservation d’hôtel. Cet inconnu  me fait déjà apprécier ma décision de voyager ainsi avant même d’avoir quitté ma zone de confort et mon pays !

Bon voilà que l’écran indicateur annonce un retard de notre départ de près de 1h30, je vais prendre ce temps pour dormir à l’horizontal avant d’aller m’installer pour une durée 11h15 en position assise dans l’avion vers la deuxième Chine.  L’excitation pré-départ et le « dernière minute » pour la préparation des bagages nous ayant mené à une nuit blanche avant le rendez-vous de 5h30 à l’aéroport, la fatigue commence à nous rattraper malgré notre engouement difficilement camouflable, deux vrais enfants sans leurs parents…   Je dois aussi me replonger la tête dans les livres et dictionnaires afin de, au moins, pouvoir demander où se trouvent les toilettes, nervosité et excitation oblige…   En espérant que je ne retomberai pas sur la place assise aux côtés du plus gros voyageur de tout l’avion, un fier partisan de la Molson Canadian pesant, au dessus de l’aile gauche, au moins 400 livres, tsé le gars qui ne veut pas payer le surplus pour avoir une place aisée en classe affaire…,  arborant une fabuleuse moustache luisante de sueur juste à tenter de trouver la ceinture sous lui.  Un chic type tout de même!

Guillaume Indonésia

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C’était lors d’une froide soirée de février que mon ami Romain, Français d’origine et bientôt Indonésien d’adoption, me lance l’idée d’aller faire un petit tour dans son coin de paradis afin d’y passer une partie de l’été. Romain travaille pour une boîte française située en Indonésie : Azimuth Travel, depuis plusieurs mois. Il m’annonce que je pourrais me joindre à leur équipe en leur apportant un coup de main sur les projets internes divers et sur le guidage. Ces belles paroles n’ayant pas tombées dans l’oreille d’une sourde, il ne me suffit que de quelques jours avant de le recontacter pour lui annoncer ma venue. Le projet est donc né d’une discussion qui tentait de dissiper mes frissons et spleen hivernaux, qui étaient étrangement reliés à ma mi-session universitaire…

Ça bat prendre des pillules pour se remonter le moral

Je me souviens bien de la première fois où j’ai glissé un mot de mon projet à Guillaume. Un long silence se fit entendre au bout du fil. Je me l’imaginais en train de se dire : « … et elle pense qu’elle va s’en tirer et partir sans moi ?!?». En fait, je ne peux pas dire qu’il fut très difficile à convaincre, car la semaine suivante, nous étions déjà à la recherche de billets d’avion. Cette première étape vers l’Asie, nous avons décidé de la vivre dans le quartier chinois de Montréal, dans les agences de voyage asiatiques. Nous croyions que c’était une bonne façon de commencer à ressentir un peu de cet «ailleurs» vers où nous nous dirigions. Nous y avons donc trouvé un billet pour Montréal-Singapore, pour seulement 1236$ avec un départ en mai et un retour en septembre. Les préparatifs se sont ensuite succédés à un rythme fou. Une astuce et une opinion d’avant départ méritent néanmoins d’être soulignées pour les futurs voyageurs vers ces terres lointaines.

Ça fait-tu assez terres lointaines pour toé ?

Premier point : Le visa. Faire application à l’ambassade d’Indonésie à Ottawa coûte 55$, plus les frais de d’envoi par la poste express aller/retour pour environ 55$, donc un total de 110$. Une agence située à Montréal peut se charger de tout pour vous avec navette quotidienne vers Ottawa qui vous évite les frais de poste et vous revient alors 120$. Alors que finalement, il est possible de se procurer le visa directement à l’aéroport, lors de l’arrivée, pour seulement 25 $ US. Oui. Facile et simple comme ça.

Ici, on recherche la simplicité

Deuxième point : La médication, les vaccins, les maladies, les bibittes et tous les terribles fléaux qui semblent vivre dans ces contrées éloignées. Lorsque l’on va à la clinique voyage, on nous suggère pour en moyenne 500$ (j'exagère une peu, mais vous comprenez que c'est très cher) de pilules de toutes sortes, incluant les piqûres et médicaments. Sommes-nous devenus des machines à ingurgiter des produits pour se protéger ? N’est-il plus possible, en tant qu’homme postmoderne, de tenter de nous adapter physiquement à l’environnement vers lequel nous migrons ? Phénomène illusoire tout de même lorsque l’on relate dans les faits que le dernier cas isolé de malaria en Indonésie date de 2002… Sommes-nous continuellement en train de nous surprotéger ?

À vous la réflexion…

Sur ce, je retourne à mes préparatifs

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Si je disais simplement que mon sang de nomade bouillait dans mes veines et que ma tête était perdue quelque part dans les nuages à la recherche d’un point de vue sur ma prochaine destination… Oui, ça arrive vite. Un projet de voyage, ça ne prend que quelques semaines, voir quelques jours, à se concrétiser. Le besoin de vivre de nouvelles aventures, de découvrir de nouvelles cultures, de sortir de notre zone de confort, d’apprendre une nouvelle langue, de se sentir vivant et ailleurs ne sont que quelques unes des raisons qui me titillent continuellement moi, pauvre étudiante nord-américaine. Ces mêmes pensées me gardent toujours en alerte et me rappellent continuellement cette envie de repartir au loin. La piqûre de voyage certains disent… peut-être. Je ne crois pas qu’il n'existe encore de vaccins connus qui peuvent nous en protéger, hélas, alors voyageurs et futurs voyageurs soyez avertis, ça ne se guérit pas!

Certes, il y a plusieurs façons de voyager. J’ai eu la chance de vivre à l’étranger à plus d’une reprise. Ce genre d’expérience nous transforme et nous façonne car on revient avec cette impression d’avoir un peu de « là-bas » en nous. Ailleurs, on adopte un rythme de vie, on s’empreigne d’habitudes qui peuvent nous sembler parfois étranges, parfois originales mais assurément différentes. Le temps passe et on vit dans le quotidien. On change, on danse avec le rythme du pays local tel un couple de danseur qui s’élance au son de la musique à la recherche de cette fluidité parfaite. Parfois on rebute, on ne comprend pas trop la provenance de ces différences. On se remet en question sur de petites choses banales dont on ignorait leur particularité tellement elles sont ancrées dans notre inconscient. Bien souvent, on ne se doute même pas que cela pourrait être différent ailleurs…

Bref, je disais Indonésie 2010, été, plus précisément fin mai à mi-septembre. 113 jours. C’est suffisant pour avoir le temps de se faire un petit quotidien au creux de l’Asie du sud est. Je pars en laissant derrière moi ma famille, mes amis, mon travail, ma fin de session, mon appartement, ma voiture, mes plantes, mon poisson rouge,… Mais, j’amène Guillaume, qui lui, n’a pas voulu rester en retrait... C’est donc dans un périple à deux que nous partirons prochainement.

Comment est-ce que le projet a vu le jour? C’est une longue histoire qui mérite peut-être d’être raconté… plus tard. La seule chose qui compte c’est que j’ai maintenant mon billet d’avion en main, mon passeport à jour et tout le reste en tête…

Je vous écrirai bientôt dans une nouvelle série de chroniques concernant ce projet «IndonésiA».

À suivre…

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